Rasbora kubotai

Microdevario kubotai

También: Rasbora verde neón

Cincuenta y cuatro litros para un grupo de ocho a quince, y aquí el volumen sí es una limitación funcional y no una excusa.

Revisada el 4/8/2026 por Carlos Rodríguez Durán · revisor: Carlos Rodríguez Durán

Datos verificados

con fuente

Temperatura: 20-27 °C
pH: 6.0-7.0
Dureza: 1-10 °dH
Tamaño adulto: 1,5-2 cm
Volumen mínimo: 54 L
Tamaño mínimo de grupo: 8
Dieta: Carnívoro (micro-depredador)
Comportamiento: Muy pacífico y gregario

Sin confirmar todavía

tómalo con cautela

Esperanza de vida: 3-4 años

Antes de comprarlo

La primera advertencia es de expectativa visual. Las fotos de venta muestran un pez de un verde metálico llamativo, y el animal que hay en la tienda, en un tanque desnudo, iluminado y con el agua fría del transporte, es casi incoloro. El color aparece semanas después, en un acuario oscuro y plantado, y solo si está tranquilo y bien alimentado. La segunda es de talla: entre 15 y 20 milímetros de adulto lo convierten en presa de cualquier pez de tamaño medio, incluido un gurami enano o un escalar juvenil, así que no es un pez para un comunitario convencional. La tercera es de origen: buena parte de los ejemplares son de captura silvestre en Myanmar, con una cadena de transporte larga, disponibilidad irregular y mortalidad inicial apreciable; conviene comprarlos cuando lleven ya un par de semanas en la tienda, no el día que llegan. Y la cuarta, la que decide si funciona o no: grupo de ocho como mínimo, y mejor quince, porque en grupo pequeño se pasa la vida escondido y no verás ni el color ni el comportamiento por los que lo compraste.

Cuidados

El montaje decide todo el resultado con esta especie. Sustrato oscuro, arena fina negra o marrón, plantación densa de hoja fina en el fondo y los laterales —Rotala, Hygrophila, Limnophila, musgos— y un espacio libre de nado en el centro y en la franja alta. Plantas flotantes para tamizar la luz, que además le dan seguridad. Temperatura de 20 a 27 grados, con lo que en muchas viviendas necesita calentador solo en invierno; pH de 6,0 a 7,0 y dureza baja, de 18 a 179 mg/l, así que en zonas de agua muy dura conviene mezclar con osmosis. La filtración debe ser suave y segura: un filtro de esponja con aire es la opción ideal, porque cualquier toma sin proteger se traga un pez de dos centímetros. La corriente debe ser leve, apenas un movimiento de superficie. Cambios semanales del 20 al 25 por ciento con agua atemperada y de parámetros idénticos: en volúmenes pequeños, las oscilaciones que un pez grande absorbe sin enterarse aquí se notan. No es una especie para acuario recién montado; necesita un acuario maduro con biofilm.

Comportamiento

Es diurno y ocupa la franja media y alta del acuario, formando un cardumen que se mantiene relativamente cohesionado cuando hay espacio abierto y que se dispersa entre las plantas para picotear. El grupo mínimo son ocho ejemplares, y con quince o veinte —perfectamente posible en 54 litros, dado que ninguno pasa de dos centímetros— el comportamiento cambia por completo: dejan de esconderse, ocupan el centro del acuario y los machos empiezan a exhibirse entre ellos con la aleta dorsal desplegada y persecuciones cortas y sin daño. Es extremadamente pacífico, incapaz de molestar a nada, y esa es a la vez su mayor limitación: con casi cualquier compañero convencional acaba siendo comida o queda desplazado de la comida. Sus vecinos correctos son otros peces diminutos —Boraras, corydoras pigmeos, pez lápiz enano, otros micro ciprínidos birmanos— y gambas enanas, con las que convive sin ningún roce, aunque puede capturar crías recién nacidas. Los primeros días en un acuario nuevo se comporta de forma muy tímida y se queda entre la vegetación; ese periodo de asentamiento puede durar una o dos semanas y no debe confundirse con enfermedad.

Alimentación

Es un micro depredador que en el arroyo consume zooplancton, larvas diminutas y pequeños invertebrados capturados en la columna de agua, y su boca es tan pequeña que gran parte de la comida comercial estándar sencillamente no le entra. Ese es el punto crítico de su alimentación. La escama hay que reducirla a polvo entre los dedos, y los gránulos deben ser de tipo micro, por debajo de medio milímetro. Lo que mejor resultado da es alimento vivo y congelado de talla adecuada: nauplios de artemia, ciclops pequeño, microgusano, rotíferos y dafnia fina. Conviene repartir dos raciones muy pequeñas al día, porque tiene un intestino corto y un metabolismo rápido y no aprovecha una comida grande de una sola vez. Es un pez que come en la columna de agua, no del fondo, así que la comida que se hunde de inmediato no le sirve. El error más habitual es asumir que come lo mismo que un tetra: los ejemplares acaban seleccionando las partículas más finas de la ración y adelgazando poco a poco. Los peces recién comprados suelen llegar delgados tras la importación desde Myanmar y necesitan dos o tres semanas de alimentación cuidadosa antes de considerarlos asentados.

Reproducción

Es ovíparo dispersor, sin ningún cuidado parental, y desova de forma casi continua cuando está bien alimentado y en buenas condiciones, aunque en el acuario comunitario nunca sobrevive ninguna cría porque los adultos y los demás peces se comen huevos y alevines. Para obtener crías hay que montar un acuario aparte, de diez a veinte litros, con agua blanda y ligeramente ácida, filtro de esponja de caudal mínimo, luz muy tenue y el fondo cubierto de musgo de Java o de una capa de fibra sintética, donde los huevos caen y quedan fuera del alcance de los adultos. El dimorfismo es sutil pero legible en ejemplares maduros: los machos son más pequeños, más esbeltos y de un verde más intenso, mientras que las hembras son algo mayores y de vientre notablemente más redondeado. Se introduce un grupo cebado con vivo durante una semana y se retiran los adultos a los dos o tres días. Los huevos eclosionan en un plazo aproximado de 24 a 48 horas según temperatura, y los alevines son tan diminutos que durante la primera semana solo pueden alimentarse de infusorios, paramecios o alimento líquido muy fino; después aceptan microgusano y, hacia los diez o doce días, nauplios de artemia. Las tasas de supervivencia son bajas si el agua no se mantiene muy estable.

Problemas comunes

No hay patología descrita específica de la especie y lo que se observa en la práctica deriva de su tamaño y de su origen mayormente silvestre. El cuadro más frecuente en los primeros meses es el adelgazamiento progresivo, con el vientre plano y el perfil dorsal marcado, resultado de la combinación de estrés de importación, parásitos internos y comida demasiado grande; antes de medicar conviene descartar el problema del tamaño de la ración, que explica la mayoría de los casos. El segundo problema típico es el oodinio o terciopelo, habitual en micro ciprínidos recién llegados, que se reconoce con una linterna iluminando de lado y con la respiración acelerada y el frotamiento contra el decorado. El tercero es la fragilidad ante los cambios bruscos: en un acuario pequeño una subida de temperatura en verano o un cambio de agua sin atemperar pueden producir bajas en horas. La estrategia que funciona es la cuarentena en un recipiente pequeño y estable, con alimentación abundante y micronizada y sin medicación preventiva, durante tres o cuatro semanas. Y una medida elemental que evita muertes tontas: cubrir la toma del filtro con esponja.

De dónde viene

Es un ciprínido minúsculo de distribución muy reducida: la cuenca del río Ataran, en el estado birmano de Kayin, y los arroyos vecinos de la vertiente del Mae Klong en la provincia tailandesa de Kanchanaburi. Se describió en 2003, primero dentro del género Microrasbora, y llegó al hobby poco después. Habita arroyos pequeños de bosque, someros y de agua clara, con corriente moderada, fondo de arena y grava fina y una cobertura vegetal densa tanto sumergida como en las orillas, que deja el agua en penumbra. No son aguas negras cargadas de taninos sino aguas transparentes, blandas y de pH ácido a neutro, con temperaturas moderadas: su rango de 20 a 27 grados refleja arroyos de altitud media, no charcas tropicales calientes. La lectura para el acuario es directa: sustrato oscuro, plantación densa y luz filtrada, porque el verde manzana iridiscente que da nombre comercial a la especie es un color estructural que solo se expresa cuando el pez está relajado y sobre fondo oscuro. En un acuario claro y muy iluminado se vuelve un pececillo gris translúcido y decepcionante.

También la vas a encontrar como

Microrasbora kubotai Kottelat & Witte, 1999

Podrían convivir con ella

Sugerencias por temperamento y nivel de exigencia. Antes de decidir, pasa la pareja por el test de compatibilidad, que compara los parámetros reales.

Lo que necesitas para tener Rasbora kubotai

Calculado a partir de los datos de esta ficha, no de un catálogo. Cada tarjeta dice de dónde sale.

Lo que probablemente no necesitas

Calentador, en la mayoría de casos. Su rango empieza en 20 °C, así que en un piso español con calefacción suele sobrar. Mídelo antes: lo que decide es la temperatura de la habitación más fría de madrugada en enero, no la media.

Acuario
Acuario de 54 litros o más
Es el volumen mínimo de su ficha, con fuente citada. Por debajo no se compensa con más filtración.
Aquí no recomendamos un modelo concreto.
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Filtración
Filtro de unos 250 l/h, con caudal regulable
Entre cuatro y cinco veces el volumen por hora para 54 litros. Regulable porque hay especies que no toleran corriente fuerte.
Eheim Classic 150 (2211)
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Alimentación
Congelado o vivo —dafnia, artemia, larva roja— con gránulo de calidad de base
Su ficha describe la dieta como «Carnívoro (micro-depredador)»: la escama sola le queda corta.
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Medición
Test de amoniaco, nitrito y nitrato
Sin medir no se sabe si el acuario está ciclado, y meter peces antes de tiempo es lo que más los mata.
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