Botia kubotai

A partir de 240 litros y con al menos 120 centímetros de frente para un grupo de cinco o seis adultos, porque llega a catorce o quince centímetros y es un pez que recorre todo el acuario.

Revisada el 4/8/2026 por Carlos Rodríguez Durán · revisor: Carlos Rodríguez Durán

Datos verificados

con fuente

Temperatura: 22-28 °C
pH: 6.0-7.5
Dureza: 2-10 °dH
Tamaño adulto: 14-15 cm
Volumen mínimo: 240 L
Tamaño mínimo de grupo: 5-6
Dieta: Carnívoro
Comportamiento: Gregario y jerárquico

Sin confirmar todavía

tómalo con cautela

Esperanza de vida: 8-15 años

Antes de comprarlo

Se vende a tres o cuatro centímetros y alcanza catorce o quince, con un cuerpo robusto: un grupo de seis adultos no cabe en menos de 240 litros, y comprar dos porque el acuario es pequeño garantiza que uno acose al otro. Segundo aviso: vive mucho, entre 8 y 15 años y a veces más, así que es un compromiso comparable al de un perro y no una compra de temporada. Tercero: si lo ves tumbado de lado en una grieta, no está muriéndose, está durmiendo; es un comportamiento normal del género que provoca sustos innecesarios. Cuarto: come caracoles sin distinguir plagas de ornamentales, y molesta a gambas y a peces de aletas largas. Quinto: es de los primeros peces del acuario en coger punto blanco y hay que medicarlo a media dosis, algo que mucha gente ignora y que provoca intoxicaciones. Y sexto, no lo metas en un acuario recién montado: exige un sistema maduro y con corriente.

Cuidados

Grupo mínimo de cinco. El sustrato debe ser arena o grava fina y redondeada, ya que hurga en el fondo, y sobre él hacen falta muchos refugios: cuevas de piedra, tubos de cerámica, raíces y troncos con huecos, en número superior al de ejemplares. Necesita corriente apreciable y agua muy oxigenada, así que la filtración debe ser generosa, de al menos seis veces el volumen por hora, con opción de una bomba adicional. Parámetros de pH 6,0 a 7,5, dureza de 2 a 10 dGH y temperatura de 22 a 28 grados. Es una especie que exige un acuario maduro y estable: no debe introducirse en montajes recién ciclados, porque es de los peces más sensibles al amoniaco y al nitrito. Cambios semanales del 30 por ciento y nitratos bajos. Tapa ajustada, porque escapa por cualquier hueco.

Comportamiento

Es gregario de forma estricta y organiza una jerarquía dentro del grupo mediante persecuciones, exhibiciones frontales y contactos que suenan a chasquido, ya que emite sonidos audibles con el aparato faríngeo. Con menos de cinco ejemplares esa estructura no se forma y el dominante hostiga sin descanso a los demás, además de volverse molesto con los peces del resto del acuario; con cinco o seis, y mejor ocho, la agresión se distribuye y el grupo se comporta con normalidad. Es crepuscular y muy activo, explora sin parar, se mete en cualquier hueco y desplaza la decoración ligera. Su hábito más desconcertante es dormir tumbado de lado o boca arriba encajado en una grieta, algo perfectamente normal en el género y que alarma a todo el que lo ve por primera vez. Con peces de media agua rápidos convive bien, y castiga a los lentos y de aletas largas. Es un devorador de caracoles, incluidos los nerítidos y los planorbis que hayas comprado a propósito, y persigue gambas.

Alimentación

Es carnívoro de fondo: en el Ataran come invertebrados bentónicos, larvas de insecto, pequeños crustáceos y moluscos que tritura con los dientes faríngeos, y por eso es tan eficaz contra las plagas de caracoles en acuario. La dieta correcta se basa en pastilla hundida de calidad con contenido animal, complementada varias veces por semana con larva roja, artemia, dafnia, mysis o trozos de gamba, y con algún aporte vegetal ocasional, ya que también ramonea algas y detritos. Come deprisa y en cantidad y es capaz de engordar mucho, así que dos tomas moderadas al día bastan y conviene un día de ayuno semanal. Al ser crepuscular, agradece que la ración principal se dé cuando bajan las luces, sobre todo en acuarios con peces rápidos de media agua. Un aviso práctico: si lo compras para eliminar caracoles, ten claro que cuando acabe con ellos seguirá necesitando su propia comida, y que no distingue entre el caracol plaga y el nerítido que pagaste a cuatro euros.

Reproducción

No se reproduce en acuario doméstico, y conviene decirlo sin rodeos porque no hay técnica casera conocida que lo consiga. Como el resto de los botíidos, su ciclo natural está ligado a las migraciones de la crecida monzónica: los adultos remontan afluentes cuando sube el caudal y desovan en zonas de corriente sobre sustrato de grava, con huevos semiflotantes que la corriente dispersa, sin ningún cuidado parental. Reproducir esos disparadores —cambios masivos de caudal, presión, temperatura y química— excede lo que puede hacerse en una urna. Durante años todos los ejemplares comerciales fueron de captura; hoy una parte procede de granjas asiáticas que inducen la puesta mediante inyección hormonal, una técnica industrial que no es replicable en casa y que conviene conocer al valorar la procedencia de lo que compras. No hay dimorfismo sexual fiable: las hembras adultas maduras se ven algo más anchas vistas desde arriba, pero no existe un criterio externo seguro para sexar ejemplares jóvenes.

Problemas comunes

Es notoriamente propensa al punto blanco y suele ser el primer pez del acuario en presentarlo tras cualquier cambio de temperatura o estrés de transporte. El problema añadido es farmacológico: tiene escamas muy reducidas y embutidas en la piel, de modo que absorbe los principios activos con mucha más facilidad que otros peces, y los tratamientos con formalina, verde de malaquita, cobre o sal deben aplicarse a media dosis, subiendo la temperatura y la aireación para acortar el ciclo del parásito. Otro cuadro característico del grupo es el adelgazamiento progresivo con el dorso afilado pese a comer con normalidad, asociado a parásitos internos en ejemplares de captura y tratable con fenbendazol o levamisol administrados con el alimento. También tiene una espina suborbitaria eréctil bajo el ojo que se engancha en las redes y provoca desgarros, así que se traslada siempre con recipiente. Y responde mal al agua vieja con nitratos altos, con erosión de los bordes de las aletas.

De dónde viene

Se describió en 2004 y procede de la cuenca del Salween, en concreto del sistema del río Ataran y sus afluentes, en la frontera entre Myanmar y Tailandia. Vive en tramos de corriente rápida y agua muy oxigenada, con fondo de canto rodado, grava y arena entre bloques de piedra, donde se refugia en las grietas y bajo las rocas durante el día. En la estación seca el agua es clara y de corriente moderada; con el monzón, el caudal se dispara y arrastra sedimento, y la especie se desplaza a zonas de remanso. El agua es blanda a media y de pH próximo a neutro o ligeramente ácido, con temperaturas de 22 a 28 grados según la estación y la altitud. La traducción al acuario es exigente y poco negociable: hace falta corriente real, oxigenación alta y un fondo lleno de escondites de piedra y tubos, porque un acuario de agua quieta y decoración escasa produce ejemplares estresados, escondidos y propensos a enfermar.

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Botia yoyoBotia almorhae

Podrían convivir con ella

Sugerencias por temperamento y nivel de exigencia. Antes de decidir, pasa la pareja por el test de compatibilidad, que compara los parámetros reales.

Lo que necesitas para tener Botia kubotai

Calculado a partir de los datos de esta ficha, no de un catálogo. Cada tarjeta dice de dónde sale.

Acuario
Acuario de 240 litros o más
Es el volumen mínimo de su ficha, con fuente citada. Por debajo no se compensa con más filtración.
Aquí no recomendamos un modelo concreto.
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Calentador
Calentador de unos 300 W con termostato
Su rango empieza en 22 °C y el acuario mínimo son 240 litros.
JBL ProTemp S 300 W
El tope de la gama, para volúmenes donde un calentador pequeño no llegaría nunca a subir la temperatura.
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Filtración
Filtro de unos 1100 l/h, con caudal regulable
Entre cuatro y cinco veces el volumen por hora para 240 litros. Regulable porque hay especies que no toleran corriente fuerte.
Eheim Classic 250 (2213)
El mismo filtro con más cesta. Más volumen de material biológico es más margen ante un pico de amoniaco.
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Montaje
Arena fina o grava redondeada de 1-2 mm
Es un pez de fondo: hurga en el sustrato y la grava con aristas le desgasta los barbillones hasta infectarlos.
Novopet Sansibar Blanca, arena fina 10 kg
Grano fino y redondeado, sin aristas. Es la única característica que importa de verdad en un sustrato para animales de fondo: la grava con canto vivo desgasta los barbillones de una corydora hasta infectarlos, y un ajolote se traga el sustrato al comer por succión.
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Alimentación
Congelado o vivo —dafnia, artemia, larva roja— con gránulo de calidad de base
Su ficha describe la dieta como «Carnívoro»: la escama sola le queda corta.
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Medición
Test de amoniaco, nitrito y nitrato
Sin medir no se sabe si el acuario está ciclado, y meter peces antes de tiempo es lo que más los mata.
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Es de gotas, no de tiras, y esa es toda la diferencia.
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