Ajolote
Ambystoma mexicanum
También: Ajolote de Xochimilco, Ajolote mexicano, Salamandra ajolote
La temperatura es el parámetro que decide todo lo demás: entre 16 y 18 grados está en su punto, aguanta de 15 a 20 y por encima de 22 entra en estrés térmico, deja de comer y se vuelve vulnerable a infecciones.
Revisada el 22/8/2026 por Editor Exopedia · revisor: Editor Exopedia
Datos verificados
con fuente- Temperatura
- 16-18 °C
- pH
- 7.0-7.5
- Dureza
- 7-14 °dH
- Tamaño adulto
- 23-30 cm
- Esperanza de vida
- 10-15 años
- Volumen mínimo
- 75 L
- Dieta
- Carnívoro (lombriz de tierra como base)
- Comportamiento
- Solitario, de fondo; acuario específico
- Legalidad
- CITES II · anexo B UE
Fuente: Aquarium Source — Axolotl Care
Fuente: Aquarium Source — Axolotl Care
125-250 ppm
Fuente: Aquarium Source — Axolotl Care
Fuente: Aquarium Source — Axolotl Care
Fuente: Aquarium Source — Axolotl Care
Fuente: Aquarium Source — Axolotl Care
Fuente: Aquarium Source — Axolotl Care
Fuente: Aquarium Source — Axolotl Care
Fuente: CITES — Apéndices
Cuidados
Por encima de 24 grados de forma sostenida se muere. Eso significa dos cosas prácticas en España: **nunca lleva calentador**, y en verano hace falta un plan, que puede ser un ventilador de superficie, una habitación fresca o directamente una enfriadora. El acuario debe ser bajo y de mucha superficie de suelo, no alto: unos 75 litros con una base mínima de 80 × 35 centímetros para un ejemplar adulto, y bastante más si van a ser dos. El sustrato es la segunda causa de muerte y no admite matices: **arena fina o fondo desnudo, nunca grava**. El ajolote come por succión y se traga lo que haya alrededor de la presa; un canto rodado le provoca una obstrucción intestinal que suele ser mortal y que no da síntomas hasta que es tarde. La corriente tiene que ser mínima, porque viene de canales quietos y una salida de filtro fuerte lo mantiene estresado contra un rincón: filtro de esponja o un mochila con la salida rota contra el cristal. El agua, dura y neutra: pH de 7,0 a 7,5 y dureza de 125 a 250 ppm, que es agua de grifo de buena parte de España sin tocar nada. Cambios semanales del 20 al 25 por ciento, y nitratos por debajo de 20 ppm, bastante más estricto de lo que se le pide a un pez. Luz tenue y escondites: no tiene párpados y una pantalla potente le molesta de verdad.
Comportamiento
Es un animal de fondo, lento y crepuscular, que pasa la mayor parte del día posado sobre el sustrato y sale a moverse cuando baja la luz. No nada de forma continua: se desplaza a impulsos cortos y sube de vez en cuando a tomar aire de la superficie, porque además de las branquias externas conserva pulmones. Es solitario y no necesita compañía de ningún tipo. Si se mantienen varios, tienen que ser del mismo tamaño y con espacio de sobra: entre juveniles la mordedura de branquias y de patas es constante, y aunque las regeneran, cada mordisco es una puerta de entrada para infecciones. Un ejemplar bastante mayor que otro acabará comiéndoselo. Con peces no convive, y no es cuestión de temperamento: los peces le mordisquean las branquias externas mientras está quieto —esas plumas rojas son tejido vivo y muy vascularizado, no un adorno— y él se traga a cualquier pez que le quepa en la boca, que con veinticinco centímetros de animal son casi todos. Tampoco con gambas ni caracoles pequeños. La respuesta correcta a «¿con qué peces va el ajolote?» es que con ninguno.
Alimentación
Es carnívoro estricto y la base de su dieta en cautividad es la lombriz de tierra, no el bloodworm. Una lombriz de tierra limpia, del tamaño adecuado y partida si hace falta, es el alimento más completo que se le puede dar y debería ser el pilar de la alimentación de un adulto. Se complementa con gránulo específico para ajolote o para anfibio acuático, que se hunde y aporta minerales, y ocasionalmente con larva roja congelada, mysis o gammarus. Los adultos comen cada dos o tres días; los juveniles, a diario, porque crecen deprisa. Hay tres errores frecuentes y los tres hacen daño. El primero es alimentar solo con larva roja congelada, que es cómoda y no cubre sus necesidades a largo plazo. El segundo es dar peces vivos de alimentación: aportan tiaminasa, son la vía de entrada habitual de parásitos y no hacen ninguna falta. El tercero es la carne de mamífero, que su aparato digestivo no procesa bien. Come por olfato y por detección de movimiento, con un golpe de succión bastante torpe, así que conviene darle la comida con unas pinzas y retirar lo que no coma: en agua fría los restos tardan más en descomponerse pero acaban igual en amoniaco.
Reproducción
Cría en cautividad con facilidad y es el anfibio más reproducido del mundo en laboratorio, aunque el aficionado no debería lanzarse sin tener resuelto qué hacer con los alevines: una puesta son entre 100 y 1.000 huevos. El disparador natural es un descenso de temperatura seguido de una subida ligera, que reproduce el paso del invierno a la primavera. El macho deposita en el fondo unos paquetes gelatinosos llamados espermatóforos y guía a la hembra sobre ellos con un cortejo de empujones y giros; ella los recoge con la cloaca, y la fecundación es interna. Después la hembra va pegando los huevos de uno en uno a plantas, raíces o al propio cristal durante uno o dos días. Los huevos eclosionan en unas dos o tres semanas según la temperatura y las larvas nacen midiendo poco más de un centímetro, sin patas y ya carnívoras: necesitan alimento vivo diminuto —nauplios de artemia, dafnia pequeña— varias veces al día. El sexado del adulto es sencillo: el macho tiene la cloaca visiblemente abultada y el cuerpo más estilizado, y la hembra es más ancha de cuerpo con la cloaca lisa. La madurez llega hacia los doce meses.
Problemas comunes
Casi toda su patología es consecuencia de la temperatura o del sustrato, y por eso se previene con el montaje y no con el botiquín. Lo primero es el estrés térmico: por encima de 22 grados deja de comer, las branquias se le encogen y palidecen y aparecen infecciones bacterianas oportunistas; el ajolote sano tiene las branquias amplias, ramificadas y de un rojo intenso, así que unas branquias reducidas son la primera señal de que algo va mal con el agua. Lo segundo es la impactación por sustrato, que da un animal que deja de comer, se hincha y se queda inmóvil en el fondo; una vez instalada, el pronóstico es malo y lo que salva es no haber puesto grava. La tercera es la saprolegniosis, ese algodón blanco sobre la piel o las branquias, que aparece en agua sucia o después de una herida y responde bien si se corrige el agua y se trata pronto. Hay un fenómeno que asusta y que no es una enfermedad: la regeneración. Un ajolote al que le falta una pata o parte de una branquia la reconstruye entera en semanas o meses, y eso es normal en la especie. Y una advertencia sobre medicación: es un anfibio de piel permeable y **no tolera los tratamientos de acuario pensados para peces**, sobre todo los que llevan cobre o sal en dosis altas. Ante un problema serio, veterinario de exóticos.
De dónde viene
Es endémico de un único sitio en el mundo: el sistema de lagos y canales de Xochimilco y Chalco, al sur de Ciudad de México, a unos 2.200 metros de altitud. Ese dato de altitud explica lo más importante de su mantenimiento, porque el agua de esos canales es fría y estable durante todo el año, muy lejos de la temperatura de un acuario tropical. Son aguas quietas o de corriente casi nula, profundas de uno a dos metros, con fondo de limo y vegetación acuática densa. Su situación en la naturaleza es dramática y conviene decirla: la UICN lo cataloga En Peligro Crítico y los censos de las últimas dos décadas han pasado de miles de ejemplares por kilómetro cuadrado a apenas unos pocos, hasta el punto de que se le considera funcionalmente extinto en estado salvaje. La causa es la urbanización de Xochimilco, la contaminación del agua y la introducción de carpa y tilapia, que se comen las puestas. La paradoja es que hay decenas de miles en acuarios y laboratorios de todo el mundo mientras su lago se queda sin ninguno.
También la vas a encontrar como
Gyrinus mexicanus Shaw & Nodder, 1798
Lo que necesitas para tener Ajolote
Calculado a partir de los datos de esta ficha, no de un catálogo. Cada tarjeta dice de dónde sale.
Lo que probablemente no necesitas
- Calentador: no lleva, y ponérselo le hace daño. Su techo son 18 °C. No es que sobre: por encima de ahí entra en estrés, deja de comer y se vuelve vulnerable a infecciones.
- Acuario
Acuario de 75 litros o más
Es el volumen mínimo de su ficha, con fuente citada. Por debajo no se compensa con más filtración.
Aquí no recomendamos un modelo concreto.
Buscar en Amazon - Refrigeración
Ventilador de superficie para el verano
Su techo son 18 °C y un piso español pasa de eso en agosto. Un ventilador baja dos o tres grados por evaporación; si no llega, hace falta enfriadora.
Hobby Aqua Cooler V4, ventilador de superficie
Ver en Amazon - Filtración
Filtro de esponja, o mochila con la salida rota contra el cristal
Viene de aguas quietas: lo que necesita es filtración biológica sin corriente, no caudal.
Aquí no recomendamos un modelo concreto.
Buscar en Amazon - Montaje
Arena fina, o el fondo desnudo. Grava nunca
Come por succión y se traga el sustrato: la grava le causa una obstrucción intestinal mortal.
Novopet Sansibar Blanca, arena fina 10 kg
Ver en Amazon - Alimentación
Congelado o vivo —dafnia, artemia, larva roja— con gránulo de calidad de base
Su ficha describe la dieta como «Carnívoro (lombriz de tierra como base)»: la escama sola le queda corta.
Aquí no recomendamos un modelo concreto.
Buscar en Amazon - Medición
Test de amoniaco, nitrito y nitrato
Sin medir no se sabe si el acuario está ciclado, y meter peces antes de tiempo es lo que más los mata.
JBL Test Combi Set, maletín de análisis
Ver en Amazon
Estos enlaces son de afiliado: si compras a través de ellos, Exopedia recibe una pequeña comisión sin coste para ti. No cambian lo que recomendamos ni el orden en que aparece, y por eso también verás aquí lo que no necesitas comprar.