Otocinclo dorado

Macrotocinclus affinis

A partir de 54 litros con un grupo mínimo de cinco, y siempre en un acuario que lleve meses funcionando, nunca en uno recién ciclado.

Revisada el 4/8/2026 por Carlos Rodríguez Durán · revisor: Carlos Rodríguez Durán

Datos verificados

con fuente

Temperatura: 20-26 °C
pH: 6.0-8.0
Dureza: 5-19 °dH
Tamaño adulto: 4-5 cm
Volumen mínimo: 54 L
Tamaño mínimo de grupo: 5
Dieta: Herbívora (algas, diatomeas y biofilm)
Comportamiento: Pacífico, gregario y tímido; ramoneador nocturno

Sin confirmar todavía

tómalo con cautela

Esperanza de vida: 3-5 años

Antes de comprarlo

No es una máquina de limpiar algas y no resuelve un problema de algas: come diatomeas y biofilm blando, no toca la barba negra ni las algas filamentosas duras, y en un acuario con exceso de nutrientes las algas seguirán ahí con o sin él. Comprar tres para un acuario nuevo es la receta exacta del fracaso, porque no hay nada que comer y el grupo es demasiado pequeño. La mortalidad de las dos primeras semanas es alta y viene de fábrica, así que compra solo en tiendas donde el lote lleve tiempo y los ejemplares estén redondos, no recién llegados. Ten en cuenta también que mide 4 o 5 centímetros y vive de 3 a 5 años: es un pez delicado con vida corta, no un accesorio de mantenimiento. Y si tienes cíclidos medianos, gurámis grandes o cualquier pez que quepa la boca de un otocinclo, este no es su acuario.

Cuidados

Es de los peces más sensibles del hobby al amoníaco y al nitrito: una décima de nitrito que otros peces aguantan, a él lo mata. Los cambios de agua semanales del 25 al 30 por ciento deben hacerse con agua de temperatura ajustada, porque los saltos térmicos bruscos le provocan letargo. Temperatura entre 20 y 26 grados, con la parte media del rango como zona cómoda; por encima de 26 el agua pierde oxígeno y este pez lo nota antes que el resto. Necesita movimiento de agua y buena oxigenación, coherentes con el arroyo del que procede, y una filtración que no lo aspire: si usas filtro interno o de mochila, protege la toma con una esponja, porque los ejemplares pequeños se pegan a la rejilla y quedan atrapados. El montaje ideal lleva plantas de hoja ancha —anubias, echinodorus, criptocorinas— que le sirven de plataforma, troncos y raíces con biofilm, y algo de hojarasca. La iluminación puede ser media o alta, precisamente porque favorece las algas de las que vive. Mantenimiento específico: no limpiar todas las superficies a la vez en el mismo mantenimiento, deja siempre una parte del acuario sin rascar para no borrarle la despensa de golpe.

Comportamiento

Es un ramoneador tranquilo que pasa el día adherido a hojas anchas, cristales, piedras y troncos, con picos de actividad al amanecer y sobre todo al anochecer. En grupo se comporta de manera visiblemente distinta a como lo hace en solitario: con cinco o más se reparten por el acuario y ramonean a la vista, mientras que uno o dos ejemplares se esconden detrás del filtro y solo salen de noche, comiendo mucho menos de lo que necesitan. No es territorial ni agresivo en absoluto, no defiende superficie de pasto ni se enfrenta a otros de su especie, y forma agregaciones laxas que a veces se coordinan en una misma hoja. Es tan pacífico que resulta vulnerable: cualquier cíclido de tamaño medio, un betta agresivo o un pez de fondo grande lo tratan como presa o le impiden alimentarse. Convive muy bien con tetras pequeños, corydoras, rasboras y camarones. Hay un comportamiento que sí conviene conocer: cuando pasa hambre de forma prolongada puede adherirse al costado de peces altos y de cuerpo plano, como escalares o discos, para raspar su mucosa. No es un vicio de la especie, es un síntoma de que no encuentra nada que comer. Sube además a la superficie a tragar aire, algo normal en el género, que tiene el aparato digestivo modificado para respiración aérea accesoria.

Alimentación

Come diatomeas, algas verdes blandas y biofilm, y su intestino está adaptado a comer casi sin parar en pequeñas cantidades. Esa es la clave de todo lo que sale mal con esta especie: no aguanta ayunos, y llega a la tienda después de semanas de captura, acopio y transporte prácticamente sin comer, con el vientre hundido. Al comprarlo, mira el abdomen de perfil: si está cóncavo, ese ejemplar ya está en déficit. En el acuario no basta con confiar en las algas del cristal, porque un grupo de seis agota la película disponible de un acuario mediano en pocos días. Hay que darle de comer de forma activa: calabacín, pepino y calabaza escaldados y sujetos con un lastre, hoja de espinaca, pastillas vegetales con espirulina y geles de alimentación para herbívoros. La verdura se deja doce o veinticuatro horas y se retira antes de que se descomponga. Un truco que funciona es mantener alguna piedra o trozo de cerámica en una ventana con luz para que críe algas y rotarla al acuario. Acepta ocasionalmente algo de alimento congelado fino, pero su dieta debe ser vegetal. El error letal es asumir que se alimenta solo: la mayoría de los otocinclos que mueren "sin causa" a las tres o cuatro semanas de la compra han muerto de inanición.

Reproducción

Es ovíparo y deposita los huevos de uno en uno o en grupos pequeños sobre hojas, cristales y piedras limpias, sin construir nada y sin cuidado parental posterior. Cría en acuario con menos frecuencia de lo que se cree, pero ocurre en instalaciones maduras, muy plantadas y con un grupo numeroso bien alimentado; los disparadores descritos son un cambio de agua amplio con agua algo más fresca y un aumento de la aportación vegetal fresca, imitando la entrada de agua de lluvia. El sexado es posible en adultos: la hembra es visiblemente más ancha vista desde arriba y algo mayor que el macho, cuya silueta es recta. La puesta suele pasar desapercibida porque los huevos son diminutos y transparentes, y los alevines, que eclosionan en pocos días, necesitan superficies con biofilm abundante para sobrevivir: sin un acuario ya viejo con algas y microfauna, no salen adelante ni con alimento en polvo. Por eso la reproducción comercial es marginal y casi todos los ejemplares del comercio siguen siendo de captura, con la carga de estrés y la mortalidad de transporte que eso implica. Si quieres intentarlo, el planteamiento realista es un acuario dedicado, plantado y sin depredadores de alevines.

Problemas comunes

No arrastra una enfermedad con nombre propio, y ese es justamente el problema: casi todo lo que le pasa es inanición o intoxicación, y se confunde con patología. El cuadro más frecuente es el ejemplar con el vientre hundido, apático, pegado a un cristal sin ramonear, que muere en unos días; eso es hambre acumulada desde antes de la compra, no un parásito. El segundo es la muerte súbita en acuarios recién montados o después de un cambio de agua sin acondicionar, por sensibilidad extrema al nitrito y al cloro. También aparecen brotes de punto blanco tras el transporte, porque llega con las defensas bajas; el tratamiento requiere precaución, ya que es un loricárido de piel fina y sin escamas verdaderas, y tolera mal el cobre y las dosis completas de verde de malaquita o formol. Se medica a media dosis, con aireación reforzada y en acuario hospital. La prevención más eficaz no es química: comprar ejemplares con el abdomen redondeado, mantenerlos en cuarentena tres semanas con verdura y biofilm abundantes, y no introducirlos hasta que hayan recuperado la forma del vientre.

De dónde viene

Es endémico del sureste de Brasil: los ríos costeros del estado de Río de Janeiro y los afluentes de la vertiente atlántica de la Serra do Mar, en la zona de influencia de la cuenca del Paraíba do Sul. Vive en tramos de arroyo de corriente clara y bien oxigenada, con el lecho de piedra, grava y troncos cubiertos de una película de diatomeas y algas, y con vegetación marginal donde se agarra. Al ser aguas de altitud media y bosque atlántico, son notablemente más frescas que las de la Amazonia, y de ahí que el rango correcto para esta especie baje hasta los 20 grados y no convenga pasar de 26. Ese origen explica dos exigencias del acuario que suelen pasarse por alto: necesita oxígeno y algo de movimiento de agua, no un acuario quieto y caliente, y necesita superficies colonizadas por biofilm, es decir, un acuario ya rodado. Conviene además saber que esta especie se exporta poco: la mayoría de los peces vendidos en España como otocinclo son en realidad Otocinclus vittatus o macrospilus, de cuidados equivalentes pero de otras cuencas.

Podrían convivir con ella

Sugerencias por temperamento y nivel de exigencia. Antes de decidir, pasa la pareja por el test de compatibilidad, que compara los parámetros reales.

Lo que necesitas para tener Otocinclo dorado

Calculado a partir de los datos de esta ficha, no de un catálogo. Cada tarjeta dice de dónde sale.

Lo que probablemente no necesitas

Calentador, en la mayoría de casos. Su rango empieza en 20 °C, así que en un piso español con calefacción suele sobrar. Mídelo antes: lo que decide es la temperatura de la habitación más fría de madrugada en enero, no la media.

Acuario
Acuario de 54 litros o más
Es el volumen mínimo de su ficha, con fuente citada. Por debajo no se compensa con más filtración.
Aquí no recomendamos un modelo concreto.
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Filtración
Filtro de unos 250 l/h, con caudal regulable
Entre cuatro y cinco veces el volumen por hora para 54 litros. Regulable porque hay especies que no toleran corriente fuerte.
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Alimentación
Obleas vegetales o de espirulina, y verdura escaldada
Su ficha describe la dieta como «Herbívora (algas, diatomeas y biofilm)»: necesita aporte vegetal, no solo escama.
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Medición
Test de amoniaco, nitrito y nitrato
Sin medir no se sabe si el acuario está ciclado, y meter peces antes de tiempo es lo que más los mata.
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