Algas en el acuario: cuál tienes y qué hacer

Las algas no son una plaga que llega de fuera: sus esporas están en todos los acuarios, siempre. Lo que cambia es si encuentran las condiciones para crecer. Por eso la pregunta útil no es «cómo las mato», sino cuál tengo, porque cada una señala un desequilibrio distinto y se corrige de otra manera.

Cada alga dice una cosa distinta

Alga marrón (diatomeas)

Qué se ve: una capa marrón polvorienta sobre cristales, sustrato y hojas. Se quita con el dedo sin esfuerzo.

Qué significa: acuario nuevo. Aparece en las primeras semanas por exceso de silicatos y un sistema aún inmaduro.

Qué hacer: nada, básicamente. Desaparece sola en cuanto el acuario madura, normalmente entre el primer y el tercer mes. Límpiala de los cristales y ten paciencia. Es la única de la lista que se va sin que hagas nada.

Alga de punto verde

Qué se ve: puntos verdes duros, pequeños y muy adheridos al cristal y a las hojas viejas. No se quitan con el dedo: hay que rascar con cuchilla.

Qué significa: normalmente falta de fosfatos en un acuario con luz alta. Es contraintuitivo: la respuesta habitual es reducir nutrientes, y aquí suele ser al revés.

Qué hacer: rascar los cristales, revisar la fertilización y bajar las horas de luz si son muchas. Es de las más tercas y la que menos daño hace.

Alga pincel o barba (rodofíceas)

Qué se ve: mechones oscuros, entre gris y negro-violáceo, sobre bordes de hojas, madera y equipo. Aspecto de barba corta.

Qué significa: CO₂ inestable o insuficiente, y exceso de materia orgánica. Suele aparecer en las zonas de más corriente.

Qué hacer: estabilizar el CO₂ si inyectas; si no inyectas, bajar luz y mejorar mantenimiento. Las hojas muy afectadas se podan. Es la que más cuesta revertir, así que la vía real es corregir la causa y esperar.

Alga filamentosa verde

Qué se ve: hilos verdes largos, que se enredan en plantas y decoración y se pueden sacar enrollándolos en un palillo.

Qué significa: exceso de luz y de nutrientes a la vez, con plantas que no están consumiendo lo suficiente.

Qué hacer: retirar a mano —es de las pocas donde funciona—, reducir el fotoperiodo y plantar más densamente. Las plantas de crecimiento rápido son el mejor competidor que existe.

Agua verde

Qué se ve: el agua entera teñida de verde, como sopa de guisantes. No hay alga adherida a nada.

Qué significa: algas unicelulares en suspensión, disparadas por exceso de luz —muchas veces luz solar directa— y nutrientes.

Qué hacer: es distinta de las demás y tiene su propio artículo, junto al agua turbia por bacterias, que se confunde con esta: agua turbia o verde en el acuario.

Cianobacterias (la «alga» azul-verdosa)

Qué se ve: una película viscosa, azulada o verde oscuro, que cubre sustrato y hojas como una manta y se despega en láminas enteras. Huele mal, a cerrado.

Qué significa: no es un alga — son bacterias. Aparecen con poca circulación, exceso de materia orgánica y nitratos bajos.

Qué hacer: sifonar toda la que puedas, aumentar la circulación en la zona afectada, mejorar el mantenimiento y no dejar comida sin comer. Es la que más rápido vuelve si no corriges la causa, y la más fácil de confundir con suciedad.

Por qué comprar un pez no lo resuelve

Es la respuesta más común y la que menos funciona, y conviene decir por qué.

• Comen algunas y no otras. Los otocinclos y las gambas Amano comen algas blandas; el punto verde y el pincel se los dejan.
• Cuando se acaban las algas, hay que alimentarlos. Un otocinclo metido «para limpiar» en un acuario ya limpio se muere de hambre. Su ficha lo marca como intermedio precisamente por eso.
• El ancistrus ensucia más de lo que limpia si el problema de fondo es de mantenimiento.
• No corrigen la causa. Si sobra luz o faltan nutrientes, eso sigue ahí.

Dicho esto, como complemento funcionan bien: una gamba Amano en un acuario equilibrado mantiene a raya lo que va saliendo. Como solución a un brote, no.

Lo que sí funciona, para todas

Cambia el tipo de alga, pero las palancas son siempre estas cinco:

1. Menos luz. Seis a ocho horas al día bastan. Si tienes algas, empieza bajando una hora — está en cuántas horas de luz necesita un acuario.
2. Nada de sol directo. Ni un rato al día.
3. Más plantas de crecimiento rápido. Compiten por los mismos nutrientes y ganan.
4. Mantenimiento constante: cambios semanales, sifonado del fondo, filtro limpio y comida ajustada.
5. Paciencia. Corregida la causa, el alga tarda semanas en irse. No hay atajo.

Sobre los algicidas

Existen y funcionan a corto plazo. Los dos problemas: no corrigen la causa, así que el alga vuelve; y muchos llevan cobre, que es letal para gambas y caracoles y tóxico para buena parte de los peces de fondo.

Si tienes gambas, quedan descartados sin más.

Preguntas frecuentes

¿Las algas son malas para los peces? En sí, no. Salvo las cianobacterias en cantidad, que consumen oxígeno y pueden liberar compuestos irritantes, las algas son un problema estético y una señal de desequilibrio.

¿Por qué me salen si tengo pocas plantas? Precisamente por eso. Sin plantas que consuman los nutrientes, se los quedan las algas. Un acuario muy plantado tiene muchas menos algas que uno con dos matojos.

¿Y si apago la luz varios días? El «blackout» de tres o cuatro días funciona contra el agua verde y las cianobacterias. No sirve para las adheridas, y estresa a las plantas.

¿Cuánto tardan en desaparecer? Las diatomeas, solas, en semanas. Las demás, tras corregir la causa, entre dos y seis semanas. Si vuelven enseguida, la causa sigue ahí.

Resumen rápido

• Marrón polvorienta = acuario nuevo, se va sola.
• Puntos verdes duros = luz alta y a menudo fosfatos bajos.
• Barba oscura = CO₂ inestable. La más terca.
• Hilos verdes = exceso de luz y nutrientes; se retira a mano.
• Película viscosa que huele = cianobacteria, no alga: circulación y sifonado.
• Comprar un pez no lo resuelve. Luz, plantas y mantenimiento sí.