Comealgas siamés

Crossocheilus oblongus

Trescientos litros y una longitud mínima de 120 centímetros, mejor 150.

Revisada el 4/8/2026 por Carlos Rodríguez Durán · revisor: Carlos Rodríguez Durán

Datos verificados

con fuente

Temperatura: 20-26 °C
pH: 6.0-7.5
Dureza: 1-15 °dH
Tamaño adulto: 14-15 cm
Volumen mínimo: 300 L
Tamaño mínimo de grupo: 6
Dieta: Herbívoro (ramoneador)
Comportamiento: Pacífico y gregario

Sin confirmar todavía

tómalo con cautela

Esperanza de vida: 8-10 años

Antes de comprarlo

Antes de comprarlo hay que saber distinguirlo, porque bajo la etiqueta de comealgas siamés se venden varias especies distintas. La señal buena es la banda negra lateral, que en esta especie tiene el borde superior irregular, como dentado, y se prolonga hasta el extremo de los lóbulos de la caudal en lugar de detenerse en el pedúnculo; las aletas son transparentes, sin ribetes ni manchas oscuras, y solo tiene un par de barbillones. Si el pez lleva una banda de borde liso que se corta antes de la cola, o presenta reflejos dorados sobre la banda, o tiene manchas negras en las aletas, no es el que quieres y probablemente no toque el alga pincel. La segunda advertencia es de tamaño y compromiso: llega a 15 centímetros, vive entre ocho y diez años y pide 300 litros, así que no es un accesorio de limpieza sino un habitante permanente del acuario. La tercera es social: dos o tres ejemplares adultos se acosan; van solos o en grupo de seis. Y la cuarta, práctica: salta, y sin tapa completa acabas encontrándolo en el suelo.

Cuidados

La cifra sorprende a quien compra un pez de cuatro centímetros, pero alcanza los 15 y nada sin parar todo el día; en un acuario corto se pasa la vida girando y acosando. Temperatura de 20 a 26 grados, pH de 6,0 a 7,5 y dureza de 18 a 268 mg/l, un rango cómodo con el agua de red de casi cualquier punto de España. Lo que sí es exigente es el oxígeno y el movimiento: filtro sobredimensionado, con caudal de cinco o seis veces el volumen por hora, o filtro más bomba de circulación orientada a lo largo del acuario, con la superficie bien agitada. El decorado debe combinar rocas planas y cantos rodados, raíces y plantas duras —Anubias, Microsorum, Bolbitis atadas a la piedra— dejando el centro despejado. El sustrato mejor es arena o grava fina. Necesita zonas iluminadas donde crezcan las algas que va a ramonear: un acuario mantenido en esterilidad absoluta le quita su función. Tapa cerrada, porque salta con facilidad y es una de las causas más habituales de pérdida. Cambios semanales del 30 por ciento y limpieza del filtro sin descuidar el caudal.

Comportamiento

Es diurno, incansable y ocupa el fondo y la franja media, alternando carreras rápidas con paradas en las que se apoya sobre las aletas pectorales encima de una hoja o una piedra. Su vida social cambia con la edad y ahí está el error de manejo más común. De juvenil es gregario y tolerante, pero al madurar aparece una jerarquía clara y los ejemplares dominantes persiguen a los subordinados; con dos, tres o cuatro individuos en un acuario doméstico el resultado es un pez que acosa y otros que se esconden y comen mal. Las dos configuraciones que funcionan son un único ejemplar o un grupo de seis o más, donde la agresión se reparte y nadie recibe todo. Con otras especies es pacífico y no muerde aletas, pero su actividad constante incomoda a peces lentos y tímidos como los guramis o los bettas. Compite y se enfrenta con otros ramoneadores territoriales de fondo, especialmente con Epalzeorhynchos y con el comealgas chino, así que no conviene mezclarlos. Sus vecinos naturales son barbos, danios, botias y loricáridos en un acuario de corriente.

Alimentación

En el río raspa perifiton, algas filamentosas y biofilm de las rocas, y completa con pequeños invertebrados y detritos. Su fama está justificada por un motivo muy concreto: es el único pez de acuario del que hay evidencia consistente de que consume alga pincel o barba negra, esas matas oscuras y duras que crecen en los bordes de las hojas y en los troncos y que ningún otro comealgas toca. Ahora bien, ese servicio tiene fecha de caducidad. Los juveniles ramonean con avidez; los adultos, especialmente si en el acuario hay comida preparada abundante, van perdiendo interés por las algas y se pasan a las pastillas, y ese es el motivo de la queja clásica de que dejó de trabajar. Para conservar su actividad de ramoneo conviene no sobrealimentarlo: una ración diaria moderada de pastilla de fondo con espirulina o gránulo vegetal, más verdura escaldada dos veces por semana —calabacín, pepino, guisante pelado— y proteína animal solo una o dos veces por semana en forma de dafnia o artemia. Comprarlo y no darle de comer, esperando que viva de las algas, produce un pez desnutrido en cuanto la superficie del acuario queda limpia.

Reproducción

No se reproduce en acuario doméstico y no hay ningún protocolo doméstico fiable publicado, algo que conviene decir con claridad porque circula mucha información optimista copiada de otras especies. Es un ovíparo dispersor y, como otros ciprínidos reófilos del sudeste asiático, su puesta está asociada al aumento de caudal del monzón y al desplazamiento hacia tramos altos, un disparador de corriente, temperatura y fotoperiodo que ningún acuario reproduce. Prácticamente todos los ejemplares que llegan a Europa proceden de granjas tailandesas que trabajan con inducción hormonal sobre reproductores adultos mantenidos en estanques grandes, la misma técnica que se aplica a otros ciprínidos de río sin puesta espontánea en cautividad. El dimorfismo sexual es muy poco marcado y solo se insinúa en adultos maduros y bien alimentados, donde las hembras se ven algo más anchas y redondeadas vistas desde arriba; no hay ningún carácter externo fiable en juveniles, ni diferencias de coloración entre sexos. Si alguien quisiera intentarlo, el planteamiento razonable sería un grupo numeroso de adultos en un acuario muy largo con corriente fuerte y simulación estacional completa, y el resultado más probable seguiría siendo ninguno.

Problemas comunes

No tiene ninguna patología propia y es un ciprínido robusto que rara vez enferma en un acuario bien llevado. Sus problemas de salud son mayoritariamente traumáticos: al ser rápido y asustadizo, choca contra el cristal y contra el decorado cuando algo lo sobresalta, y se raspa el morro y las escamas del flanco; esas heridas se sobreinfectan con Aeromonas o con hongos si el agua no está en condiciones. El accidente más frecuente, sin embargo, es el salto: aparece fuera del acuario tras un cambio de agua o al introducir un pez nuevo, y una tapa con huecos no basta. Fuera de eso, es sensible al punto blanco cuando sufre un enfriamiento brusco, algo relativamente fácil en un acuario grande al que se le añade agua de grifo sin atemperar, y responde bien al tratamiento estándar por temperatura y producto. Un ejemplar que pierde la nitidez de la banda lateral, se queda quieto en una esquina y deja de ramonear casi siempre está avisando de un problema de agua o de acoso por parte de un congénere dominante, no de una infección. La prevención efectiva es la de siempre: agua estable, corriente, cuarentena de tres semanas y grupo bien dimensionado.

De dónde viene

Es un ciprínido del sudeste asiático repartido por la península malaya, Tailandia, Sumatra y Borneo, con presencia en las cuencas del Chao Phraya y del Mekong. Su medio natural son arroyos y ríos de corriente rápida y agua clara sobre lecho de canto rodado, grava y roca, con troncos sumergidos y raíces, en tramos bien oxigenados y con abundante crecimiento de perifiton sobre las piedras. Durante la estación de lluvias entra en las zonas de bosque inundado, donde el agua se vuelve más blanda y ácida por la descomposición de la hojarasca, y con el estiaje vuelve al cauce. La química de esas aguas va de ácida a neutra y de blanda a moderadamente dura, y las temperaturas no son extremas: su rango cómodo, de 20 a 26 grados, es más fresco que el de un acuario tropical estándar. Para el montaje esto significa corriente real y superficies duras sobre las que crezcan las algas que va a ramonear, además de un acuario largo, porque es un pez de cauce y no de remanso.

Podrían convivir con ella

Sugerencias por temperamento y nivel de exigencia. Antes de decidir, pasa la pareja por el test de compatibilidad, que compara los parámetros reales.

Lo que necesitas para tener Comealgas siamés

Calculado a partir de los datos de esta ficha, no de un catálogo. Cada tarjeta dice de dónde sale.

Lo que probablemente no necesitas

Calentador, en la mayoría de casos. Su rango empieza en 20 °C, así que en un piso español con calefacción suele sobrar. Mídelo antes: lo que decide es la temperatura de la habitación más fría de madrugada en enero, no la media.

Acuario
Acuario de 300 litros o más
Es el volumen mínimo de su ficha, con fuente citada. Por debajo no se compensa con más filtración.
Aquí no recomendamos un modelo concreto.
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Filtración
Filtro de unos 1350 l/h, con caudal regulable
Entre cuatro y cinco veces el volumen por hora para 300 litros. Regulable porque hay especies que no toleran corriente fuerte.
Aquí no recomendamos un modelo concreto.
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Montaje
Arena fina o grava redondeada de 1-2 mm
Es un pez de fondo: hurga en el sustrato y la grava con aristas le desgasta los barbillones hasta infectarlos.
Novopet Sansibar Blanca, arena fina 10 kg
Grano fino y redondeado, sin aristas. Es la única característica que importa de verdad en un sustrato para animales de fondo: la grava con canto vivo desgasta los barbillones de una corydora hasta infectarlos, y un ajolote se traga el sustrato al comer por succión.
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Alimentación
Obleas vegetales o de espirulina, y verdura escaldada
Su ficha describe la dieta como «Herbívoro (ramoneador)»: necesita aporte vegetal, no solo escama.
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Medición
Test de amoniaco, nitrito y nitrato
Sin medir no se sabe si el acuario está ciclado, y meter peces antes de tiempo es lo que más los mata.
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