Acuario para ajolote: montaje paso a paso

Vas a la tienda, dices que es para un ajolote y te sacan un kit de 40 litros con calentador, grava de colores y un filtro interno a tope de caudal. Ese montaje mata ajolotes, y no despacio. El acuario para un ajolote se parece poco al de un pez tropical: más bajo, más ancho, sin calentador y con la corriente al mínimo. Esto es lo que hace falta y en qué orden comprarlo.

Cuántos litros necesita un ajolote

El mínimo real para un adulto son 75 litros con una base de 80 × 35 cm. Ese dato sale de la ficha del ajolote y de los cuidados del ajolote, y conviene entender de dónde viene, porque explica el resto del montaje.

Un ajolote adulto mide entre 23 y 30 cm y es bentónico: pasa la vida posado en el fondo y apenas usa la columna de agua. Lo que necesita, por tanto, es superficie de suelo, no litros. Un acuario alto y estrecho de 75 litros es peor para él que uno bajo y ancho de los mismos litros, aunque el número de la etiqueta sea idéntico.

Para dos ejemplares hay que subir a 120 litros y 100 cm de largo como mínimo, y aun así tienen que ser del mismo tamaño. Y si vas a tener uno solo y te lo puedes permitir, un acuario más largo siempre es mejor: 100 × 40 cm es una medida cómoda y estándar.

Si tienes ya un acuario y quieres ver qué entra en él, el planificador de acuario trabaja con litros y medidas reales. Eso sí, el ajolote no aparece ahí: es un anfibio y no se mezcla con peces, así que se queda deliberadamente fuera de la herramienta.

Lo que NO necesita, y te van a intentar vender

Antes de la lista de la compra, la lista de lo que hay que dejar en la tienda:

• Calentador. El rango bueno del ajolote está entre 16 y 18 °C. Un calentador no es un gasto inútil: le hace daño activamente.
• Grava decorativa. Es la segunda causa de muerte, y llegamos a ella en un minuto.
• Filtro exterior potente. Viene de canales quietos. Un caudal fuerte lo mantiene estresado contra un rincón todo el día.
• Pantalla LED de plantado. No tiene párpados y no puede cerrar los ojos. Luz tenue, y a poder ser con temporizador.
• Compañeros de acuario. Ni peces, ni gambas, ni caracoles pequeños. El motivo está en con qué peces puede vivir un ajolote.

El sustrato: arena fina o nada

Es la decisión más importante del montaje después del tamaño. El ajolote come por succión: abre la boca de golpe y se traga lo que haya alrededor de la presa. Con grava en el fondo acaba, tarde o temprano, en una obstrucción intestinal que suele ser mortal y que no da síntomas hasta que ya no hay nada que hacer.

Las dos opciones seguras:

• Arena fina de grano redondeado. Es lo que la mayoría recomienda. Le permite apoyarse y agarrarse, que es como se mueve.
• Fondo desnudo. Más fácil de limpiar y cien por cien seguro, aunque el cristal desnudo le da menos agarre y se ve peor.

Lo que hay que evitar es cualquier grava, incluida la «fina» de 2-3 mm: el tamaño peligroso es justo el que le cabe en la boca. Está desarrollado, con qué hacer si ya la tienes puesta, en grava o arena para un ajolote.

Filtración sin corriente

Necesita filtro —produce bastantes residuos— pero no necesita caudal. La regla del comunitario, de cuatro a cinco veces el volumen por hora, aquí no aplica. Tres opciones, de mejor a peor:

1. Filtro de esponja movido por aire. Es la solución estándar para ajolotes. Filtración biológica de sobra, cero corriente y barato. Necesita un compresor de aire.
2. Mochila con la salida rota. Si ya tienes uno, se puede colocar una esponja o un trozo de plástico delante de la salida para dispersar el chorro contra el cristal.
3. Exterior estrangulado con la llave de paso y flauta de salida. Funciona, pero es sobredimensionar y pagar de más.

Sea cual sea, el acuario debe estar ciclado antes de que entre el animal: el filtro tarda seis u ocho semanas en colonizarse de bacterias que conviertan el amoniaco en nitrato. Meterlo antes es lo que más animales mata en acuarios nuevos. El proceso completo está en cómo ciclar un acuario nuevo.

Refrigeración: el plan para julio

Aquí es donde se decide si tu ajolote llega a septiembre. Por encima de 22 °C entra en estrés y deja de comer; a partir de 24 °C sostenidos se muere. Un piso español sin aire acondicionado pasa de 28 °C en agosto.

Por orden de coste y de eficacia:

• Colocación. Gratis y es lo primero: la habitación más fresca de la casa, lejos de ventanas al sur y de radiadores.
• Destapar y ventilar. Quitar la tapa favorece la evaporación, que enfría. Ojo: evaporar concentra las sales, así que hay que rellenar a diario con agua sin minerales.
• Ventilador de superficie. Se cuelga del borde y sopla sobre el agua. Baja dos o tres grados y cuesta unos veinte euros. Es lo que usa casi todo el mundo y resuelve la mayoría de los casos.
• Enfriadora de compresor. Baja lo que le pidas, cuesta varios cientos de euros y solo tiene sentido cuando el ventilador ya no llega. No es un capricho en zonas donde el verano no baja de 30 °C.

Los escenarios, con qué hacer en cada uno, están en la temperatura del agua del ajolote. Y si vienes del mundo de los peces, cuándo hace falta calentador o enfriador explica el caso general.

Decoración y luz

Poca cosa, y toda con un criterio: nada con aristas ni con huecos donde pueda quedarse atrapado.

• Escondites: una cueva de cerámica, un tubo de PVC alimentario o un tronco liso. Al menos uno por ejemplar.
• Plantas: mejor de crecimiento lento y poca luz —anubias, helecho de Java, musgo— atadas a roca o tronco, no plantadas, porque él las descalza. Las flotantes van muy bien porque además tamizan la luz.
• Luz: tenue y con temporizador. Ocho horas sobran. Si el acuario está en una habitación con luz natural indirecta, ni siquiera hace falta pantalla.

En qué orden comprarlo

1. El acuario (80 × 35 cm mínimo) y su mesa. Es lo que condiciona todo.
2. Filtro de esponja y compresor de aire.
3. Arena fina o decidir fondo desnudo.
4. Test de agua de gotas (amoniaco, nitrito, nitrato) y acondicionador. Sin el test no puedes saber si está ciclado.
5. Termómetro. Barato y es el instrumento más importante de este acuario.
6. Escondites y plantas.
7. Ventilador de superficie, antes de que llegue el verano, no cuando ya haya llegado.
8. El ajolote, seis u ocho semanas después de lo anterior.

Preguntas frecuentes

¿Puede vivir un ajolote en una pecera pequeña? No. Una pecera de 20 o 30 litros no le da ni la superficie de suelo ni la estabilidad de temperatura que necesita, y en poca agua cualquier error de parámetros se multiplica. Setenta y cinco litros es el mínimo real, no el recomendado.

¿Necesita tapa el acuario de un ajolote? Conviene, sobre todo si hay saltos: un ajolote asustado puede impulsarse fuera. Pero en verano la tapa juega en contra porque impide la evaporación, así que lo práctico es una tapa con rejilla o dejarla abierta durante los meses de calor vigilando el nivel.

¿Cuántos ajolotes puedo tener juntos? Dos en 120 litros y 100 cm de largo, siempre que sean del mismo tamaño. Uno bastante mayor acabará comiéndose al pequeño, y entre juveniles la mordedura de branquias y patas es constante.

¿Se puede tener un ajolote sin filtro? No de forma razonable. Sin filtro harían falta cambios de agua diarios y aun así la calidad sería peor. Lo que no necesita es corriente, que es otra cosa.

Resumen rápido

• 75 litros y base de 80 × 35 cm para un adulto; 120 litros y 100 cm para dos.
• Manda la superficie de fondo, no los litros: acuario bajo y ancho.
• Arena fina o fondo desnudo. Grava nunca, ni la pequeña.
• Filtro de esponja, no exterior a pleno caudal.
• Nada de calentador, y un ventilador de superficie comprado antes de junio.
• Ciclar seis u ocho semanas antes de meter el animal, con test de gotas.