Tetra neón

Paracheirodon innesi

También: Neón

Con 54 litros y un frontal de al menos 60 centímetros tienes espacio para un banco de diez o doce, que es el planteamiento correcto; la longitud importa más que el volumen porque necesita carrera recta para nadar.

Revisada el 29/7/2026 por Carlos Rodríguez Durán · revisor: Carlos Rodríguez Durán

Datos verificados

con fuente

Temperatura: 21-25 °C
pH: 4.0-7.5
Dureza: 1-12 °dH
Tamaño adulto: 2-3 cm
Esperanza de vida: 5-8 años
Volumen mínimo: 54 L
Tamaño mínimo de grupo: 8-10
Dieta: Omnívoro
Comportamiento: Pacífico, gregario

Antes de comprarlo

El neón es barato, es el pez que toda tienda recomienda al principiante y es, a la vez, uno de los que peor sobrevive a un acuario recién montado. Su esperanza de vida real es de 5 a 8 años, pero la media doméstica se queda muy por debajo, y casi nunca por una enfermedad exótica sino por tres cosas: acuario sin ciclar, temperatura demasiado alta y compra de un lote de granja sin cuarentena. Comprar seis para "probar" es la peor versión de esa apuesta, porque con menos de ocho el grupo vive estresado y muere antes. Fíjate también en lo que compras: si el pez tiene la banda azul apagada por zonas o nada apartado del resto en el expositor, ese lote ya viene tocado y no hay cuarentena que lo arregle. Y no lo confundas con el tetra cardenal, más caro y con el rojo recorriéndole todo el cuerpo desde el morro; el neón solo lo lleva de la mitad hacia atrás y no necesita agua tan caliente.

Cuidados

Es un pez para acuario maduro, nunca para estrenar instalación: no tolera nada bien los picos de amoníaco y nitrito, y meterlo el mismo día que se llena el acuario es el origen de la mitad de las bajas de las dos primeras semanas. Agua blanda y de pH neutro o ácido, con cambios semanales del 25 por ciento, y sobre todo estabilidad: aguanta peor una oscilación brusca de pH o de temperatura que un valor imperfecto pero constante. La temperatura correcta está entre 21 y 25 grados; mantenerlo a 27 o 28 acelera su metabolismo, acorta su vida a la mitad y favorece los brotes bacterianos. La filtración debe ser suave —un filtro de mochila con la salida difuminada o uno de esponja bastan— porque en su medio apenas hay corriente. El montaje que mejor le sienta es de fondo oscuro, plantas de tallo y de hoja fina en los laterales y el fondo, algo de vegetación flotante para tamizar la luz y hojarasca de almendro indio o de haya. Sobre ese fondo el azul y el rojo se ven como en las fotos; sobre grava clara y con luz frontal potente, el pez se ve descolorido y se esconde. Buenos compañeros: corydoras, otocinclos, rasboras del mismo tamaño y camarones adultos.

Comportamiento

Es un pez de banco de media agua, diurno y en constante movimiento, que ocupa el tercio central del acuario y solo baja al fondo a recoger comida. La palabra banco es literal y no decorativa: por debajo de ocho o diez ejemplares el grupo no se coordina, los individuos se quedan quietos entre las plantas, pierden intensidad de color y comen peor. A partir de doce o quince el comportamiento cambia de forma visible, nadan alineados y salen a campo abierto. Entre ellos no hay agresión ni jerarquías apreciables: no se persiguen, no defienden territorio y no tienen dominancia de macho, lo que lo convierte en uno de los pocos peces de banco realmente pacíficos. El problema es el otro lado de la ecuación, porque mide 2 o 3 centímetros y es alimento para casi cualquier cosa mediana. El error más repetido del hobby es juntarlo con escalares: un Pterophyllum adulto se come los neones uno a uno, de noche, y el dueño tarda semanas en darse cuenta de que el banco mengua. Tampoco funciona con bettas de aleta larga, que no los cazan pero sufren la agitación constante, ni con barbos tigre, que les mordisquean las aletas.

Alimentación

En sus quebradas es un micropredador: come larvas de insecto, microcrustáceos, ácaros acuáticos y lo que cae del dosel, complementado con algo de material vegetal y detrito, así que en el acuario es omnívoro con base animal. La limitación real es el tamaño de la boca. Un gránulo de 1 milímetro ya le resulta grande y lo escupe varias veces antes de tragarlo, de modo que hay que darle copo triturado fino, microgránulo específico de peces nano o alimento en polvo. Como complemento, dafnia, ciclops, artemia recién eclosionada y larva roja de mosquito troceada, congelada o viva, dos o tres veces por semana; con esa parte de la dieta recupera el rojo del vientre, que en dieta exclusivamente seca se apaga hasta volverse anaranjado pálido. Se le da dos veces al día una cantidad que desaparezca en menos de un minuto. Los dos fallos típicos son opuestos: sobrealimentar en un acuario con muy poca fauna de fondo, de modo que el sobrante se pudre entre las hojas, y darle de comer solo cuando se alimenta a peces grandes, que se llevan la ración entera antes de que el banco reaccione.

Reproducción

Es ovíparo dispersor sin ningún cuidado parental: la pareja libera huevos entre la vegetación fina y después se los come, así que en un acuario comunitario nunca vas a ver alevines por mucho que desoven. Criarlo en casa es posible pero exigente, y por eso el 99 por ciento de los neones que se venden salen de granjas de la República Checa, Tailandia, Singapur y Florida. Hace falta un acuario de cría pequeño, agua muy blanda y ácida —conductividad por debajo de unos 50 microsiemens y pH entre 5 y 6, lo que en la práctica obliga a agua de ósmosis con turba o extracto de hojas—, y oscuridad casi total, porque los huevos son fotosensibles y la luz directa los mata. Se introduce una pareja o un pequeño grupo acondicionado con alimento vivo, se ofrece musgo de Java o una mopa de cría, y se retiran los adultos en cuanto se ve la puesta. Los huevos eclosionan en torno a las 24 horas y las larvas nadan libres al tercer o cuarto día; son diminutas y no pueden con la artemia recién eclosionada al principio, así que necesitan infusorios o alimento líquido para alevines durante los primeros días, y hay que mantener el acuario en penumbra hasta que están pigmentadas. El sexado es fiable solo en adultos bien alimentados: la hembra es más ancha vista de lado y su banda azul se dobla hacia abajo en el centro, mientras que en el macho la banda es prácticamente recta.

Problemas comunes

Tiene una patología con nombre propio, la enfermedad del neón, causada por el microsporidio Pleistophora hyphessobryconis. Se reconoce porque la banda azul iridiscente pierde brillo por tramos y aparecen zonas blanquecinas en la musculatura bajo la piel, casi siempre empezando cerca de la aleta dorsal; después el pez adelgaza, nada de forma errática, se separa del banco y en los casos avanzados se le curva la columna. No tiene tratamiento: el parásito forma esporas dentro del músculo y no hay medicación de acuario que llegue hasta ahí. Lo único eficaz es retirar el ejemplar afectado en cuanto se detecta, porque los demás se infectan comiendo los tejidos del que muere. Existe además una imitación bacteriana, la llamada falsa enfermedad del neón, provocada por Flavobacterium columnare, que produce manchas blanquecinas parecidas pero se acompaña de aletas deshilachadas y sí responde a antibacterianos. Distinguirlas a ojo es difícil, de modo que la regla práctica es aislar siempre. La prevención real pasa por la cuarentena: la producción en granja es intensiva y masiva, los lotes llegan estresados y con la carga parasitaria alta, y meterlos directamente al acuario principal es como se introduce el problema en casa. Tres o cuatro semanas en un acuario aparte antes de la presentación evitan la mayoría de los desastres.

De dónde viene

Cuenca alta del Amazonas, en el nororiente de Perú —los afluentes del Nanay y del Ucayali alrededor de Iquitos son zona clásica de captura—, el sur de Colombia y el extremo occidental de Brasil. No vive en el río grande sino en quebradas pequeñas y remansos de bosque inundado, con el dosel cerrado por encima, el fondo tapizado de hojarasca y ramas, y muy poca corriente. Son aguas negras y claras teñidas de taninos, extremadamente pobres en minerales: conductividad de pocas decenas de microsiemens y pH que en la estación de lluvias baja por debajo de 5. La sombra permanente del bosque mantiene esas quebradas más frescas que el cauce principal, y por eso el rango recomendado para la especie, de 21 a 25 grados, es más bajo que el del tetra cardenal, con el que se confunde a diario en la tienda. Traducido al acuario: penumbra, hojarasca, agua blanda y ácida, corriente mínima y nada de tenerlo a 28 grados por defecto.

También la vas a encontrar como

Hyphessobrycon innesi Myers, 1936

Otras del mismo género

Neón cardenalParacheirodon axelrodi

Podrían convivir con ella

Sugerencias por temperamento y nivel de exigencia. Antes de decidir, pasa la pareja por el test de compatibilidad, que compara los parámetros reales.

Lo que necesitas para tener Tetra neón

Calculado a partir de los datos de esta ficha, no de un catálogo. Cada tarjeta dice de dónde sale.

Acuario
Acuario de 54 litros o más
Es el volumen mínimo de su ficha, con fuente citada. Por debajo no se compensa con más filtración.
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Calentador
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Filtración
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Alimentación
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