Caracol cebra

Vittina natalensis

Cuarenta litros son suficientes para uno o dos ejemplares de dos centímetros y medio de concha, y el criterio para calcular cuántos caben no es el volumen sino la superficie disponible de algas: un caracol por cada treinta o cuarenta litros en un acuario iluminado es una densidad que se sostiene, y por encima de eso hay que alimentarlos a mano.

Revisada el 29/7/2026 por Carlos Rodríguez Durán · revisor: Carlos Rodríguez Durán

Datos verificados

con fuente

Temperatura: 22-26 °C
pH: 6.5-8.5
Dureza: 12-18 °dH
Tamaño adulto: 2,5 cm
Esperanza de vida: 2-3 años
Dieta: Herbívoro/algívoro
Comportamiento: Pacífico, solitario

Sin confirmar todavía

tómalo con cautela

Volumen mínimo: 40 L

Cuidados

El agua debe ser dura y alcalina, con carbonatos suficientes, y ahí la mayor parte del agua de red española le va bien tal cual; en cambio, un acuario de aguas negras con turba, hojas y osmosis le destruye la concha, que se vuelve mate, se pica y se perfora hasta dejar agujeros junto al ápice. Ese daño no se revierte. Ofrece piedra, madera y hojas duras como superficie de pasto, mantén la tapa cerrada o el nivel de agua unos centímetros por debajo del borde para que no escape, y no cambies bruscamente la temperatura ni la dureza al reponer agua. Aclimátalo por goteo durante una hora larga cuando llegue: los neritidos acusan mucho el cambio brusco de agua.

Comportamiento

Se desplaza despacio sobre cristales, piedras, troncos y hojas duras, con actividad tanto de día como de noche y sin ningún patrón social: no forma grupos ni interactúa con sus congéneres salvo para desplazarse por la misma superficie. No molesta a nada ni nada le molesta, con la excepción de los peces que muerden antenas y de los cíclidos grandes, capaces de arrancarlo de la pared. Tiene un opérculo con el que sella la abertura cuando se siente amenazado, así que un ejemplar cerrado y firmemente pegado está bien, mientras que uno suelto en el fondo, con el cuerpo colgando fuera y sin reacción al tocarlo, está muerto. Dos comportamientos suyos dan problemas. El primero es que sube por encima de la línea de agua y sigue caminando por el cristal seco, hasta cruzar el borde y caer fuera del acuario. El segundo es que si acaba boca arriba sobre arena fina puede no lograr girarse, y termina agotándose; devolverlo a una pared vertical resuelve la situación.

Alimentación

Raspa con la rádula la película que recubre las superficies duras: diatomeas marrones, alga verde en forma de puntos incrustados, biofilm bacteriano y algas verdes cortas. Su punto fuerte es precisamente el alga verde puntiforme adherida al cristal y a las hojas viejas, esa que resiste el rascador y que ningún otro habitante del acuario retira, y por ella merece la pena tenerlo. No toca las plantas sanas, no ataca los brotes tiernos y tampoco es capaz de acabar con las algas filamentosas largas ni con el alga pincel. El problema aparece cuando cumple su trabajo: en un acuario recién limpiado, con poca luz o con superficies ya peladas, no encuentra suficiente y empieza a consumir sus reservas sin que se note. La solución es tan sencilla como alimentarlo: pastillas de espirulina, obleas vegetales, calabacín escaldado o, mejor, dejar sin rascar el cristal trasero para que mantenga su propio pasto permanente.

Reproducción

No se reproduce en un acuario de agua dulce, y esa característica es en buena medida la razón de su éxito comercial, porque no existe el riesgo de plaga que acompaña a otros caracoles. Su ciclo es anfídromo: los adultos copulan y la hembra deposita cápsulas de huevos en el agua dulce, pero las larvas velígeras que salen de ellas necesitan agua salobre o marina para desarrollarse y en el acuario mueren en cuestión de horas. El precio de esa infertilidad es visible: la hembra pega por todo el acuario cápsulas ovales de color blanco crema, del tamaño de una semilla de sésamo, sobre cristales, piedras, troncos, calentadores y sobre la concha de otros caracoles. Son duras, están firmemente cementadas y no eclosionan nunca, así que permanecen ahí de manera indefinida; se quitan una a una con una cuchilla en el cristal, pero en la madera y la roca son prácticamente imposibles de eliminar. Sexar los ejemplares a simple vista no es viable, y la única forma de evitar las puestas es mantener un solo individuo.

Problemas comunes

No padece enfermedades en el sentido en que las padecen los peces, y sus bajas tienen tres causas identificables. La primera es la disolución de la concha en agua blanda o ácida, que empieza por el vértice como una zona blanquecina y erosionada y termina abriendo la cámara interna; es irreversible y solo se frena corrigiendo la química del agua. La segunda es la intoxicación por cobre, presente en muchos antiparasitarios, en tratamientos contra el punto blanco y en algunos abonos para plantas, al que los caracoles son extremadamente sensibles; también le afectan los productos específicos contra caracoles, aunque estén dirigidos a otras especies. La tercera es la inanición silenciosa en acuarios demasiado limpios, que puede tardar meses en manifestarse y explica buena parte de las muertes atribuidas a mala suerte. Si un ejemplar lleva días sin moverse pero sigue firmemente adherido al cristal, suele estar vivo; el olor inconfundible de un caracol muerto no deja lugar a dudas y obliga a retirarlo enseguida.

De dónde viene

Es un neritido de la costa oriental de África, presente en los tramos bajos y los estuarios de los ríos de KwaZulu Natal en Sudáfrica, Mozambique, Tanzania y Kenia, con poblaciones también en Madagascar y en islas próximas. Su lugar exacto es la zona de transición entre el río y el mar: rocas, raíces de manglar y bloques de basalto batidos por la marea, con agua que oscila entre dulce y salobre según el día y la estación, siempre dura, alcalina y bien oxigenada. Los adultos remontan hacia el agua dulce, mientras que la fase larvaria transcurre aguas abajo, en agua salada. De ese origen vienen las dos claves de su mantenimiento: necesita minerales, porque en un agua pobre en calcio y de pH ácido la concha se corroe visiblemente en semanas, y necesita superficies duras cubiertas de una capa de algas de las que raspar, no un acuario impecable.

Podrían convivir con ella

Sugerencias por temperamento y nivel de exigencia. Antes de decidir, pasa la pareja por el test de compatibilidad, que compara los parámetros reales.

Lo que necesitas para tener Caracol cebra

Calculado a partir de los datos de esta ficha, no de un catálogo. Cada tarjeta dice de dónde sale.

Acuario
Acuario de 40 litros o más
Es el volumen mínimo de su ficha, con fuente citada. Por debajo no se compensa con más filtración.
Aquí no recomendamos un modelo concreto.
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Calentador
Calentador de unos 50 W con termostato
Su rango empieza en 22 °C y el acuario mínimo son 40 litros.
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Filtración
Filtro de unos 200 l/h, con caudal regulable
Entre cuatro y cinco veces el volumen por hora para 40 litros. Regulable porque hay especies que no toleran corriente fuerte.
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Montaje
Arena fina o grava redondeada de 1-2 mm
Es un pez de fondo: hurga en el sustrato y la grava con aristas le desgasta los barbillones hasta infectarlos.
Novopet Sansibar Blanca, arena fina 10 kg
Grano fino y redondeado, sin aristas. Es la única característica que importa de verdad en un sustrato para animales de fondo: la grava con canto vivo desgasta los barbillones de una corydora hasta infectarlos, y un ajolote se traga el sustrato al comer por succión.
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Alimentación
Obleas vegetales o de espirulina, y verdura escaldada
Su ficha describe la dieta como «Herbívoro/algívoro»: necesita aporte vegetal, no solo escama.
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Medición
Test de amoniaco, nitrito y nitrato
Sin medir no se sabe si el acuario está ciclado, y meter peces antes de tiempo es lo que más los mata.
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