Betta esmeralda

Betta smaragdina

Cuarenta litros para un ejemplar o una pareja, y un acuario más ancho que alto, porque necesita más superficie que profundidad.

Revisada el 4/8/2026 por Carlos Rodríguez Durán · revisor: Carlos Rodríguez Durán

Datos verificados

con fuente

Temperatura: 22-28 °C
pH: 5.5-7.5
Dureza: 1-10 °dH
Tamaño adulto: 5-6 cm
Volumen mínimo: 40 L
Dieta: Carnívoro
Comportamiento: Territorial

Sin confirmar todavía

tómalo con cautela

Esperanza de vida: 3-4 años

Antes de comprarlo

La primera advertencia afecta a la especie más que al comprador: hibrida con facilidad con el betta común y con otras especies próximas del grupo, y en el hobby circulan ya muchos ejemplares con mezcla que se venden como puros. Si compras smaragdina, hazlo a un criador que trabaje con líneas identificadas y no lo cruces ni lo mantengas con Betta splendens. La segunda es la de siempre en el género y sigue siendo cierta aquí: dos machos en un acuario pequeño y desnudo acaban con uno herido, por mucho que sea una especie más tolerante que el betta de tienda. La tercera es que salta, y con mucha facilidad: la tapa debe cerrar y no dejar huecos, y hay que dejar unos centímetros de aire entre el agua y la cubierta. La cuarta es de expectativa: su esperanza de vida son tres o cuatro años y el color verde metálico solo se despliega en un acuario oscuro, plantado y tranquilo, no en un tanque desnudo bajo luz potente. Y una última: no es un pez para bol ni para nano de cinco litros.

Cuidados

Temperatura de 22 a 28 grados, pH de 5,5 a 7,5 y dureza de 18 a 179 mg/l; en zonas de agua muy dura conviene mezclar con osmosis o filtrar sobre turba. La filtración debe mover poco: un filtro de esponja con aire regulado al mínimo es la solución más adecuada, y si se usa uno de mochila hay que dirigir la salida contra el cristal para romper el flujo. En corriente se estresa y deja de comer. El montaje que mejor le sienta es un acuario de tipo biotopo: sustrato oscuro, un par de raíces, hojarasca de catappa o de haya en el fondo que tiñe el agua y aporta taninos, plantas de crecimiento lento como Cryptocoryne, Anubias y musgos, y una capa parcial de flotantes que baje la luz. Los refugios son importantes: tubos, medias macetas y huecos entre raíces, uno por pez como mínimo. La tapa es obligatoria, tanto porque salta como por el aire húmedo. Cambios semanales del 20 al 25 por ciento con agua atemperada, evitando renovar demasiado de golpe para no barrer los taninos.

Comportamiento

Es diurno, ocupa la mitad inferior y media del acuario y se mueve despacio, explorando entre las plantas y estableciendo pequeños territorios alrededor de raíces y cuevas. Es territorial, como todo el género, pero mucho menos explosivo que las variedades de aleta larga del betta común: dos machos en un acuario amplio y bien plantado se exhiben de lado, despliegan los opérculos y se persiguen brevemente sin llegar a mutilarse, siempre que haya líneas de visión rotas y refugios suficientes. Eso permite un manejo que con un betta de tienda es impensable: una pareja estable en 40 litros bien plantados, o incluso un grupo pequeño con un solo macho y varias hembras en un acuario de 80 litros o más. Aun así, en un acuario desnudo y pequeño dos machos acaban dañándose, así que la vegetación no es decorativa sino estructural. Con otras especies es tranquilo, pero no conviene mezclarlo con peces rápidos que le quiten la comida ni con mordisqueadores de aletas. Los compañeros lógicos son rasboras pequeñas, corydoras enanos y pez lápiz, siempre en acuarios de agua quieta.

Alimentación

Es carnívoro estricto en la práctica: en sus charcas come larvas de mosquito, pequeños crustáceos, gusanos e insectos caídos en la superficie. En cautividad, a diferencia de los bettas de granja, muchos ejemplares silvestres rechazan de entrada el alimento seco y hay que acostumbrarlos poco a poco. La base debería ser congelado y vivo: larva roja de mosquito, larva negra, artemia, dafnia, tubifex, grindal y microgusano, ofrecidos una o dos veces al día en raciones pequeñas. El gránulo específico para bettas, de calidad y con alto contenido en proteína animal, se puede incorporar como complemento una vez aceptado, pero no debe ser la única fuente. Come despacio y desde la superficie o desde media agua, y no rebusca en el fondo, así que la comida que se hunde se pierde. El error de alimentación característico de esta especie es la sobrealimentación con seco, que produce ejemplares con el vientre abultado, heces claras y problemas de flotabilidad; un día de ayuno semanal le viene bien. El segundo error es dar comida demasiado grande: la boca es pequeña y un gránulo de tres milímetros lo escupe.

Reproducción

Es constructor de nido de burbujas y cría con relativa facilidad si se le da un acuario específico. El dimorfismo es claro en adultos: el macho es mayor, con las escamas cubiertas de un iridiscente verde metálico que da nombre a la especie, aletas más largas y opérculo con dos barras verticales brillantes; la hembra es más pequeña, de tonos pardos con menos brillo, aletas cortas y con la papila ovopositora visible como un punto blanco entre las ventrales. Para la puesta se usa un acuario de unos 30 o 40 litros con 15 centímetros de agua, temperatura de 26 a 28 grados, agua blanda y ácida, filtro de esponja al mínimo, hojas secas en el fondo y plantas flotantes o media hoja de catappa flotando, bajo la cual el macho construye el nido. El abrazo se produce bajo el nido y el macho recoge los huevos que caen y los devuelve a las burbujas. Después hay que retirar a la hembra, porque el macho la persigue. Él vigila y repara el nido entre dos y tres días, hasta que los alevines nadan libres, y entonces también se retira. Los alevines necesitan infusorios o paramecios durante los primeros días y luego nauplios de artemia y microgusano; la tapa debe quedar cerrada para que el laberinto se desarrolle con aire húmedo.

Problemas comunes

No tiene una enfermedad exclusiva pero sí el cuadro de vulnerabilidades del género. La más frecuente en ejemplares mal alojados es la podredumbre de aletas, un deterioro bacteriano de los bordes que empieza con un ribete blanquecino o rojizo y avanza si el agua está cargada o la temperatura es baja; se corrige con cambios de agua, temperatura estable en el rango alto y hojas de catappa antes que con medicación. La segunda es el oodinio o terciopelo, que en bettas se manifiesta como un polvillo dorado apenas visible salvo iluminando de lado, con las aletas apretadas y frotamiento contra el decorado. La tercera son los problemas digestivos por sobrealimentación con seco, con hinchazón abdominal y pérdida de flotabilidad, que se abordan con ayuno y dieta de dafnia. Un riesgo específico y poco comentado es el daño del laberinto por respirar aire mucho más frío que el agua: en invierno, con la tapa abierta y la habitación fría, aparecen ejemplares que respiran mal y se quedan en el fondo. Mantener la tapa puesta lo evita. La cuarentena de tres semanas es obligada, sobre todo con ejemplares importados o de criador.

De dónde viene

Es un laberíntido del nordeste de Tailandia, la región de Isan, y del oeste de Laos, ligado a la meseta de Khorat dentro de la cuenca del Mekong. Vive en aguas someras y prácticamente estancadas: arrozales, charcas estacionales, cunetas inundadas, canales de riego y remansos de arroyos, siempre con vegetación abundante, fondo de barro y hojarasca y muy poco oxígeno disuelto. De ahí que respire aire atmosférico con el órgano laberíntico y suba a la superficie a intervalos regulares. El agua de esos medios es blanda a moderadamente dura, de pH ácido a neutro, y en la estación seca las charcas se calientan y se reducen hasta quedar en poco más que un barrizal. Es una especie de aguas quietas y cálidas, no de arroyo. Para el acuario, el hábitat impone tres condiciones muy concretas: corriente prácticamente nula, superficie parcialmente cubierta de vegetación flotante y una tapa que mantenga templado y húmedo el aire justo por encima del agua, porque una corriente de aire frío sobre la superficie le daña el laberinto.

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Podrían convivir con ella

Sugerencias por temperamento y nivel de exigencia. Antes de decidir, pasa la pareja por el test de compatibilidad, que compara los parámetros reales.

Lo que necesitas para tener Betta esmeralda

Calculado a partir de los datos de esta ficha, no de un catálogo. Cada tarjeta dice de dónde sale.

Acuario
Acuario de 40 litros o más
Es el volumen mínimo de su ficha, con fuente citada. Por debajo no se compensa con más filtración.
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Calentador
Calentador de unos 50 W con termostato
Su rango empieza en 22 °C y el acuario mínimo son 40 litros.
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Filtración
Filtro de unos 200 l/h, con caudal regulable
Entre cuatro y cinco veces el volumen por hora para 40 litros. Regulable porque hay especies que no toleran corriente fuerte.
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Alimentación
Congelado o vivo —dafnia, artemia, larva roja— con gránulo de calidad de base
Su ficha describe la dieta como «Carnívoro»: la escama sola le queda corta.
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Medición
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