¿Qué caudal necesita el filtro de tu acuario?

La regla que verás en todas partes es que el filtro mueva de cuatro a cinco veces el volumen del acuario cada hora. Es un punto de partida decente y falla en más casos de los que parece, porque mezcla dos cosas distintas: cuánta agua mueve un filtro y cuánta bacteria aloja. Aquí está la tabla por litros, y también cuándo conviene ignorarla.

La regla, y de dónde sale

Cuatro o cinco veces el volumen por hora. Para 100 litros, un filtro de 400-500 l/h.

La idea es que toda el agua pase por el material filtrante varias veces cada hora, para que las bacterias tengan contacto frecuente con el amoniaco y para que las partículas en suspensión acaben retenidas. Como orientación general funciona.

El problema aparece cuando se convierte en el único criterio de compra, porque entonces compras el número del envase y no lo que hay dentro.

Tabla orientativa por litros

| Acuario | Caudal orientativo | Tipo habitual | |---|---|---| | Hasta 30 L | 100-150 l/h | Esponja o interno pequeño | | 30-60 L | 150-300 l/h | Interno o mochila | | 60-120 L | 300-600 l/h | Mochila o exterior pequeño | | 120-250 L | 600-1.000 l/h | Exterior | | Más de 250 L | 1.000+ l/h | Exterior grande o dos filtros |

Un apunte que se olvida: el caudal del envase es el del filtro vacío. Con el material filtrante puesto y algo de suciedad acumulada, el caudal real baja de forma apreciable, a menudo un tercio. Comprar justo al límite significa quedarse corto en dos meses.

Caudal no es capacidad biológica

Esta es la parte que de verdad cambia una compra.

Caudal es cuántos litros mueve la bomba por hora. Capacidad biológica es cuánta superficie porosa hay dentro para que vivan las bacterias. Son cosas independientes, y solo van juntas en los filtros bien diseñados.

Un filtro barato puede anunciar 800 l/h moviendo el agua a través de una esponja fina. Un filtro de cesta con la mitad de caudal, pero con tres bandejas llenas de esponja y canutillos, filtra biológicamente mucho mejor. En nuestros acuarios los exteriores son Eheim precisamente por eso: la cesta es grande, se llena de lo que quieras y el caudal se regula con la llave.

La pregunta correcta al comprar no es «¿cuántos litros por hora?», sino «¿cuánto material filtrante me cabe y puedo bajarle el caudal?». El detalle de qué poner dentro está en para qué sirve el filtro de un acuario.

Las excepciones que importan más que la regla

Aquí es donde la regla se rompe, y son casos muy comunes:

Especies de aguas quietas. Un betta tiene aletas que hacen de vela y con corriente fuerte no descansa. Un ajolote viene de canales parados y un chorro potente lo mantiene refugiado en un rincón todo el día. En estos casos se busca el mínimo caudal que mantenga el agua limpia, y la solución suele ser un filtro de esponja. Está desarrollado en filtro para ajolote.

Acuarios muy poblados o de peces grandes. Un acuario de cíclidos grandes produce mucho más residuo del que sugiere su volumen. Ahí se sube la capacidad biológica, no necesariamente el caudal.

Acuarios plantados. Las plantas consumen parte del nitrógeno y alivian la carga del filtro. Además, en un plantado con CO₂ interesa que la superficie se mueva poco para no perderlo. El tema está en CO2 en el acuario: cuándo hace falta.

Peces de río de corriente. Al revés que el betta: algunas lochas y ciertos ciprínidos agradecen más movimiento del que marca la regla.

Cómo bajar el caudal si te has pasado

Es un problema muy frecuente, sobre todo con los filtros que vienen en los kits. Cuatro soluciones, de mejor a peor:

1. La llave de paso, si el filtro es exterior. Se cierra la de salida, nunca la de entrada, para no hacer trabajar la bomba en vacío.
2. Dirigir el chorro contra el cristal. Choca, se dispersa y llega mucho más suave. Es lo más sencillo y lo que más resuelve.
3. Flauta de salida: un tubo perforado que reparte el caudal en muchos chorros pequeños.
4. Una esponja delante de la salida, sujeta con una goma. Difumina y de paso añade algo de superficie biológica.

Lo que no hay que hacer es estrangular la entrada ni tapar la toma: eso fuerza la bomba y la acorta la vida.

Qué mirar además del caudal

Por orden de importancia real:

• Volumen de material filtrante. Lo primero.
• Caudal regulable. Imprescindible si tienes especies sensibles.
• Altura máxima de bombeo, en filtros exteriores: si el mueble es bajo, el caudal real baja.
• Recambios disponibles a largo plazo. Es la razón por la que las gamas veteranas compensan: una esponja de un modelo descatalogado no se encuentra.
• Ruido, si el acuario está en un dormitorio o un salón.

Preguntas frecuentes

¿Es malo que el filtro tenga demasiado caudal? Para el filtro no, para los peces sí en algunas especies. Y hay un efecto secundario: con demasiada corriente el detrito no se posa y no se puede sifonar, así que da vueltas indefinidamente.

¿Puedo poner dos filtros en el mismo acuario? Sí, y es buena idea en acuarios grandes: reparte la corriente, duplica la capacidad biológica y te deja un filtro maduro si el otro falla o si montas un acuario nuevo.

¿El caudal del envase es real? Es el del filtro vacío y sin altura de bombeo. Cuenta con perder un tercio en condiciones reales.

¿Cuánto caudal necesita un acuario de 60 litros? Entre 240 y 300 l/h según la regla, y en la práctica sirve cualquier filtro del tramo 300-400 l/h con caudal regulable. Salvo que tengas un betta, en cuyo caso quieres mucho menos.

¿Y si tengo un acuario sin filtro? Es posible con mucha planta, poca carga y cambios frecuentes, pero no es lo habitual. Lo que es cierto y lo que es mito está en peces sin oxigenador ni filtro.

Resumen rápido

• Punto de partida: 4-5 veces el volumen por hora.
• El caudal del envase es con el filtro vacío: resta un tercio.
• Caudal no es capacidad biológica. Mira cuánto material filtrante cabe.
• Betta y ajolote quieren lo contrario: el mínimo caudal que limpie.
• Si te pasas: llave de paso, chorro contra el cristal o flauta.
• Nunca estrangules la entrada del filtro: fuerza la bomba.