Botia payaso

Chromobotia macracanthus

El requisito que decide todo es el espacio.

Revisada el 29/7/2026 por Carlos Rodríguez Durán · revisor: Carlos Rodríguez Durán

Datos verificados

con fuente

Temperatura: 24-30 °C
pH: 5.0-7.0
Dureza: 1-12 °dH
Tamaño adulto: 20-30 cm
Esperanza de vida: 20 años
Volumen mínimo: 486 L
Tamaño mínimo de grupo: 6-10
Dieta: Principalmente carnívoro
Comportamiento: Gregario, jerarquías sociales

Antes de comprarlo

Se vende a 4 o 5 centímetros por un precio bajo y llega a 25, a veces a 30. No es un pez de acuario de 100 litros ni de comunitario estándar, por muy bien que quede al comprarlo. Peor aún es la longevidad: supera holgadamente los 20 años, de modo que el compromiso es más largo que el de la mayoría de las mascotas domésticas y desde luego más que el del acuario en el que lo metas. Crece despacio, y esa lentitud engaña: mucha gente concluye a los dos años que "el suyo no crece" y descubre a los seis que tiene un pez de un palmo largo en un tanque que se le ha quedado ridículo. Nunca compres uno o dos: en soledad se estresa, enferma y vive escondido. Y si tienes caracoles, camarones o plantas de raíz delicada, este pez no es compatible con ese acuario. La compra correcta exige responder antes a una pregunta muy concreta: dónde va a estar este animal dentro de quince años.

Cuidados

Alcanza entre 20 y 30 centímetros y hay que mantenerlo en grupo de seis a diez, así que el planteamiento honesto son 486 litros y un acuario a partir de 180 centímetros de largo. Es habitual empezar con juveniles en un acuario menor porque crece despacio, pero eso solo funciona si el acuario definitivo está previsto de verdad. La otra mitad de la ecuación es el agua: come mucho y ensucia mucho, y tolera fatal los nitratos altos, así que necesita filtración sobredimensionada, corriente perceptible que recuerde al cauce del que viene, y cambios semanales del 30 al 50 por ciento. Temperatura de 24 a 30 grados; en la parte alta del rango está más activo pero el agua retiene menos oxígeno, de modo que hay que compensar con movimiento de superficie. El sustrato debe ser arena o grava fina y redondeada porque escarba constantemente, y hará falta un buen número de refugios: cuevas, tubos de PVC, raíces cruzadas y piedras que dejen huecos horizontales, uno por ejemplar como mínimo, porque duermen apretados dentro. Las plantas de raíz superficial acaban desenterradas; funcionan mejor las anubias y los helechos atados a la madera. Tapa obligatoria, saltan. Y nada de sacarlo con red: se conduce a un recipiente rígido para no partirle la espina suborbital.

Comportamiento

Vive en jerarquía. En grupo de seis o más establece un orden de dominancia estable, el ejemplar alfa luce el naranja más saturado y los demás lo siguen; en solitario o de dos en dos el resultado es el contrario de lo que se espera, porque el pez se vuelve tímido, se esconde todo el día y a veces acosa a otras especies. Es un animal social de verdad, no gregario por conveniencia. Emite chasquidos audibles cuando come o cuando hay tensión entre ellos, se persiguen en espiral sin causarse daño y duermen tumbados de costado o encajados boca abajo entre piedras, una postura que asusta al dueño primerizo y que es completamente normal. Su actividad es sobre todo crepuscular al principio, pero un grupo bien asentado en un acuario con escondites sale a plena luz. Lleva bajo cada ojo una espina eréctil que despliega cuando se siente amenazado: es su arma defensiva, se engancha irremediablemente en cualquier red y puede cortar la mano de quien lo manipule. Con peces de nado libre y tamaño similar convive sin problemas, pero de adulto arrasa cualquier caracol del acuario y persigue camarones enanos, así que no es compatible con un acuario de invertebrados. Tampoco con peces lentos y de velo, a los que la actividad constante del grupo agota.

Alimentación

Es principalmente carnívoro y en su río come caracoles, gusanos, larvas de insecto y pequeños crustáceos que rebusca en el fondo, más algo de material vegetal. En el acuario acepta casi todo, y ese es justamente el problema: come con voracidad y con dieta exclusivamente seca engorda y desarrolla problemas digestivos. La base deben ser pastillas de fondo de buena calidad, con gránulo que se hunda y no lo tenga que disputar a los peces de media agua, y encima larva roja de mosquito, artemia, mysis y lombriz de tierra troceada, congeladas o vivas, tres o cuatro veces por semana. Los caracoles vivos son un complemento excelente y explican su fama de control de plagas, aunque conviene no contar con ellos como dieta única. Añade material vegetal, calabacín o pepino escaldado, que aceptan bien y aporta la fibra que necesitan. Se alimenta preferentemente al atardecer, cuando está más activo. El error clásico es no ver que come: en un acuario con peces rápidos arriba, el grupo del fondo se queda corto y adelgaza de forma imperceptible bajo su silueta gruesa, así que hay que dar la ración de fondo con las luces ya bajas.

Reproducción

No cría en acuario doméstico y conviene asumirlo antes de comprar. Su ciclo depende de una migración de decenas de kilómetros río arriba coincidiendo con la crecida, con cambios de caudal, de temperatura y de química del agua que no se reproducen en un cristal. Durante décadas la totalidad del comercio se abasteció de juveniles capturados en Sumatra y Borneo; desde hace unos años existe producción en cautividad en Indonesia y en criaderos europeos, pero se consigue mediante inducción hormonal de reproductores en estanques, no de forma espontánea. Tampoco hay dimorfismo sexual útil: se cita que las hembras adultas son algo más redondeadas vistas desde arriba y que los machos tienen los extremos de la aleta caudal ligeramente más curvados hacia dentro, pero ninguna de las dos señales sirve para sexar ejemplares jóvenes, que son los que se venden. Si alguien te ofrece una pareja garantizada, desconfía. Lo que sí importa al comprar es la procedencia y el estado del lote: un ejemplar capturado y transportado hace pocos días llega con la piel fina, muy propenso al punto blanco, y necesita cuarentena antes de entrar en el acuario definitivo.

Problemas comunes

Es el pez más propenso al punto blanco de cuantos se venden habitualmente. Sus escamas son diminutas y están embebidas en la piel, lo que deja el tegumento mucho más expuesto que en un pez escamado normal, y cualquier bajada de temperatura, transporte o cambio brusco desencadena un brote de Ichthyophthirius multifiliis que empieza justo en este pez antes que en ningún otro del acuario. La contrapartida es que esa misma piel lo hace sensible a los tratamientos: el verde de malaquita, el formol y sobre todo el cobre se le administran a media dosis, y aun así conviene vigilar la respiración durante la medicación. La estrategia que mejor funciona es subir la temperatura de forma gradual hasta 29 o 30 grados, reforzar la aireación y usar el producto rebajado. También sufre con frecuencia lesiones en los barbillones y en el morro cuando el sustrato es grava gruesa o de canto vivo: se le erosionan al escarbar y se infectan. Y responde con pérdida de color y letargo a los nitratos por encima de 40 ppm, un cuadro que no es una enfermedad sino agua vieja, y que se corrige solo con cambios de agua.

De dónde viene

Indonesia, y solo Indonesia: las islas de Sumatra y Borneo. En Sumatra se captura en las cuencas del Batang Hari, el Musi y el Indragiri; en la parte indonesia de Borneo, en el Kapuas, el Barito y el Mahakam. Las dos poblaciones se distinguen por las aletas pélvicas, negras en la forma de Borneo y anaranjadas en la de Sumatra. Es una especie migradora: los adultos viven en los cauces principales, turbios y de corriente considerable, y al empezar la estación de lluvias remontan hacia los afluentes menores para desovar, mientras que los juveniles se dispersan por el bosque inundado y los arroyos de aguas someras, ácidas y teñidas de taninos. Prácticamente todos los ejemplares del comercio son juveniles capturados en esa fase, lo que explica dos cosas: que lleguen a la tienda pequeñísimos y estresados, y que un acuario deba ofrecerles algo que las quebradas del alevín no anticipan, porque el pez que están comprando es el del cauce grande. Para el montaje eso significa mucha longitud, corriente real y agua limpia y oxigenada.

También la vas a encontrar como

Cobitis macracanthus Bleeker, 1852

Podrían convivir con ella

Sugerencias por temperamento y nivel de exigencia. Antes de decidir, pasa la pareja por el test de compatibilidad, que compara los parámetros reales.

Lo que necesitas para tener Botia payaso

Calculado a partir de los datos de esta ficha, no de un catálogo. Cada tarjeta dice de dónde sale.

Acuario
Acuario de 486 litros o más
Es el volumen mínimo de su ficha, con fuente citada. Por debajo no se compensa con más filtración.
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Calentador
Calentador de unos 300 W con termostato
Su rango empieza en 24 °C y el acuario mínimo son 486 litros.
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Filtración
Filtro de unos 2200 l/h, con caudal regulable
Entre cuatro y cinco veces el volumen por hora para 486 litros. Regulable porque hay especies que no toleran corriente fuerte.
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Montaje
Arena fina o grava redondeada de 1-2 mm
Es un pez de fondo: hurga en el sustrato y la grava con aristas le desgasta los barbillones hasta infectarlos.
Novopet Sansibar Blanca, arena fina 10 kg
Grano fino y redondeado, sin aristas. Es la única característica que importa de verdad en un sustrato para animales de fondo: la grava con canto vivo desgasta los barbillones de una corydora hasta infectarlos, y un ajolote se traga el sustrato al comer por succión.
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Alimentación
Congelado o vivo —dafnia, artemia, larva roja— con gránulo de calidad de base
Su ficha describe la dieta como «Principalmente carnívoro»: la escama sola le queda corta.
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Medición
Test de amoniaco, nitrito y nitrato
Sin medir no se sabe si el acuario está ciclado, y meter peces antes de tiempo es lo que más los mata.
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